Каналізація в будинку: як це робиться

Як правило, прокладка всіх комунікацій проектується одночасно з будівництвом будівлі, але іноді каналізація в будинку на палях або на стрічковому фундаменті монтується набагато пізніше, що викликає масу незручностей. Проте, забезпечення в житловій будівлі такого зручності є необхідною вимогою елементарних санітарних норм, так що, незважаючи на різні перешкоди, стічні труби потрібні в будь-якому випадку.

Ви можете зробити такий трубопровід самостійно, і ми поговоримо про це нижче, а також подивимося відео в цій статті.

Каналізація в приватному будинку

дотримуємося ухил

Примітка. Коли монтується каналізація будинку в приватному секторі, то для цього використовуються в основному пластикові труби діаметром 50 мм і 100 мм, але крім цього може бути затребуваний діаметр 32 мм для посудомийної або пральної машини, а також 150 мм для вулиці.

• Згідно СНиП 2.04.01-85 * каналізація в житлових будинках і на прилеглих до них ділянках повинна монтуватися з певним ухилом труб, який безпосередньо залежить від їх діаметра. Так, оптимальний ухил для стоку нечистот при перетині трубопроводу 50 мм становить 30 мм на погонний метр, для 100 мм - 20 мм і для 150 мм - 8 мм відповідно. Якщо мова йде про підключення пральної або посудомийної машини до каналізації і водопроводу (труба 32 мм), то тут можна обійтися без нахилу для стоку, так як вода тут подається в примусовому порядку.
• Підвищення даного параметра допускається тільки на коротких ділянках (не більше метра) - це дозволяє максимально обмежити трасу від появи засмічень. А вся справа в тому, що при зменшенні кута прокладки вода, що рухається самопливом, буде не в змозі змити твердий сміття (частки їжі і фекалії), а при збільшенні цього кута рідина просто не встигне цього зробити.
• Крім того, інструкція звертає увагу на кутові фітинги, які мають 32 ?, 45? і 90? для всіх діаметрів. Так, поворот на 90? допускається тільки від стояка до вертикальній площині або ж для 50-міліметрових і 32-міліметрових труб в приміщенні, так як в першому випадку створюється хороший натиск води, а в другому випадку майже відсутня твердий сміття в рідини. Якщо при укладанні трубопроводу на вулиці необхідно зробити поворот на 90 ?, то для цього використовують два кута по 45? - плавний поворот не так сприяє утворенню засмічень.

Фітинги та редукції

При монтажі каналізація для будинку зазвичай складається з труб різного діаметру, які ніколи не пролягають строго по прямій лінії, до того ж, може змінюватися площину прокладки і для цієї мети існує багато перехідних фітингів. Такі перехідники використовуються для врізки, для поворотів, для зміни площині прокладки, а також при зміні діаметра.

Найбільше різноманітність таких фітингів проводиться для 100-міліметрових труб, але, тим не менше, і на інші перетину ви зможете знайти відповідний перехідник.

Для ділянок трубопроводу більше 4-ох метрів, а також на поворотах врізають ревізію, яка дуже нагадує трійник, але бічний отвір у неї закривається кришкою. Такий перехідник використовують для очищення засмічень на віддалених ділянках.

Крім того, для стикування застосовуються гумові редукції і ущільнювачі, які, по суті, теж можна назвати редукційними елементами. Ущільнювачі використовуються при стикуванні труб одного діаметру, коли кінець однієї труби вставляється в кілька розширений стакан інший (звідси і редукционная функція) - ціна ущільнювача навіть не розглядається, тому що він поставляється в комплекті.

А ось редукція може знадобитися при стикуванні пластика з чавуном (без такої не обійтися при заміні стояка в квартирі багатоповерхового будинку). Або, наприклад, при переході з 50-міліметрової на 32-міліметрову трубу (для пральних і посудомийних машин) і, звичайно, при монтажі рукава від сифона.

Трубопровід (якщо він не вмонтований в підлогу або стіну) фіксують для нерухомості за допомогою пластикових або металевих хомутів певного діаметру. Пластик, як правило, використовують для малого діаметру (32 мм), в інших випадках застосовують металеві кронштейни.

Монтажні роботи в будинку

В першу чергу, незалежно від того, чи буде це каналізація в каркасному будинку або в цегляному, блочному або дерев'яній будові, вам потрібно зробити розмітку монтажу санвузлів щодо виходу труби на вулицю. Отже, в першу чергу вам потрібно визначити, де каналізація буде виходити на вулицю, а також її заглиблення (про це ми розповімо трохи пізніше).

Така розмітка дозволить вам визначити не тільки метраж і діаметр матеріалу, але також кількість і конфігурацію фітингів, необхідних для поворотів і розв'язок різного типу.

Коли облаштовується каналізація в своєму будинку, то після розмітки місць для монтажу санвузлів вам необхідно відбити чоклайном (малярським шнуром) лінії з необхідним ухилом, за якими буде розташовуватися вся траса. Завдяки цим орієнтирам ви зможете зробити в потрібних місцях штроби або закріпити за цією мітці кронштейни (хомути).

Для виготовлення штроб (канавок) використовується болгарка з алмазним диском і перфоратор з зубилом. По двох орієнтовним лініях диском з алмазним напиленням робляться надрізи, глибина і віддаленість один від одного яких залежить від обставин. Після цього зубилом (можна без перфоратора) збивають вирізану смугу, по необхідності коректуючи її глибину.

Для того щоб труби утримувалися в штробі, її потрібно чимось зафіксувати (до нанесення штукатурки або монтажу короба) і для цього дуже добре підходять перфоровані металеві стрічкові підвіси, які використовують для металлокаркасов під гіпсокартон.

Рекомендація. Готову розведення потрібно обов'язково протестувати, заливши в неї воду. Якщо ви помітите протікання на будь-якому з стиків - не поспішайте закладати це місце силіконом або герметиком - в таких випадках стик потрібно розібрати, поправить ущільнювач і зібрати його заново. Для того щоб гумовий ущільнювач не перешкоджати своїм тертям стикуванні, кінець труби намазують будь-яким рідкі миючим засобом для побутових потреб.

Якщо в будинку є технічний поверх або підвал, то ви зможете уникнути штробления стін - просто від кожного санвузла зробите відведення через пів до магістральної труби, як це показано на фото вгорі. У цих випадках горизонтальна труба зазвичай має перетин 100 мм і її ухил, відповідно повинен бути 2 см на погонний метр.

Такий метод розведення значно економить трудовитрати, а також корисну площу в приміщенні - вам не доведеться робити короб в приміщенні, щоб заховати труби.

Монтажні роботи зовні

Тепер давайте розберемося з глибиною траншеї, яка в основному буде залежати від двох чинників - це рівень промерзання грунту у вашому регіоні, а також відстань від будинку до септика або вигрібної ями.

Наприклад, максимальний рівень промерзання грунту у вашій місцевості становить один метр, а відстань до септика становить 20м і при цьому вам доведеться укласти 100-міліметрову трубу. Критична точка замерзання після монтажу каналізації повинна виявитися вище верхньої стінки труби, як мінімум, на 10 см.

Це означає, що у будинку глибина трубопроводу по верхньому рівню становитиме 110 см, а у септика або вигрібної ями ця цифра вже становитиме 110 + 20 * 2 = 150 см. Але це просто показник верхнього рівня, але ніяк не підстави самої траншеї, а для того, щоб визначити глибину копання вам потрібно буде додати 10 см товщини труби плюс 5-10 см для пісочної подушки.

На дно траншеї насипаєте шар піску висотою 5-10 см - таким чином, ви зможете спланувати грунт, щоб на ньому не виявилося різких перепадів і, тим більше, твердих гострих предметів (каміння, дріт, арматура, скло) - це може пошкодити пластикові стінки . Після планування пісок слід утрамбувати, щоб він пізніше НЕ просів під тиском грунту.

Збірку прямих ділянок труби зручніше проводити не в траншеї, а на поверхні, опускаючи каналізаційну трасу вниз блоками певної довжини.

Як ми вже згадували вище, при довжині труби більш 4м або на поворотах обов'язково потрібно врізати ревізійний фітінг, а для того щоб забезпечити до нього доступ, в таких місцях облаштовують колодязі.

Сам колодязь можна зробити з бетонних кілець, пробивши в потрібних місцях вхідні отвори, але також можна викласти таку яму рядовим цеглою і заштукатурити (що краще - вирішувати вам, так як в технологічному і технічному відношенні до якості стічної магістралі це відношення не має).

Після того, як ви змонтували всю трасу і перевірили її на щільність стикування шляхом зливу води, можна приступати до закидання траншеї грунтом. Але грунт не можна засипати безпосередньо на трубу - по-перше, там можуть виявитися тверді ріжучі предмети (метал, скло, камені) і, по-друге, грунт в будь-якому випадку дасть просідання, що може привести до деформації труби.

Щоб уникнути таких неприємних наслідків, до грунту насипають пісок, який повинен бути вище рівня верхньої стінки, як мінімум, на 5 см.

Але сухий пісок теж може просісти, а над пластикової трубою його трамбувати не можна - пластик може деформуватися. Тому, в таких ситуаціях надходять дуже просто - рясно змочують пісок водою, і він просідає майже моментально, як тільки вода дійде до підстави траншеї. Після такої процедури пластикової магістралі вже не страшна ніяка просадка ґрунту.

Закінчується каналізація вигрібною ямою або септиком, який ви, до речі, можете зробити своїми руками, але це зовсім окрема тема. Крім того, септик можна придбати в магазині і його обсяг буде залежати від кількості соків в даному будинку, але і його установку потрібно розглядати окремою статтею.

висновок

Як ви розумієте, туалет в будинку без каналізації не зробиш, тому, незважаючи на всі незручності, пов'язані з ремонтом, вам доведеться крок за кроком виконати всі монтажні роботи по установці каналізації. Трохи простіше це робити на ділянці, наприклад, цінні дерева ви можете обійти, використовуючи кутові фітинги.