Пристрій каналізації в будинку: від раковини до септика

Тема цієї статті - пристрій каналізації в приватному будинку своїми руками. Нам належить торкнутися всі основні проблеми її монтажу - від вибору труб і способу їх прокладки до методів утилізації стічних вод. Отже, приступимо.

вибір матеріалів

Які труби краще використовувати для прокладки?

Для початку наведемо порівняння середніх цін на різні матеріали, що використовуються для виготовлення каналізації. Об'єктом для порівняння нам послужить двометрова труба діаметром 110 міліметрів.

Нюанс: у разі поліетилену ми взяли за зразок напірну безраструбная трубу, сумісну з розтрубними фітингами.

Якими вигодами виправдана різниця у вартості?

Тільки меншою гучністю чавунних і, в меншій мірі, поліетиленових труб.

Для того, щоб шум заважав власнику будинку, повинні бути присутніми два фактори:

• Значний перепад висоти. По трубі зі звичайним ухилом стоки зливаються практично безшумно.
• Розташування відповідної ділянки стічної системи в межах житлового приміщення.

Однак в приватному будинку типове місце для прокладки стічних труб - підвал; стояки потрібні лише в тому випадку, якщо в будинку є другий поверх з власним санвузлом.

Висновки?

1. Наш вибір - дешеві і довговічні труби (і, зрозуміло, фасонина) з ПВХ.

1. У тих рідкісних випадках, коли стояки каналізації проходять прямо через житлові приміщення першого поверху, можна використовувати більш товстостінні і прекрасно глушить звук поліетиленові труби.

Діаметри і ухил

Як влаштувати каналізацію в приватному будинку в плані вибору діаметра труб і їх ухилу?

• Умивальники, кухонні мийки, біде, душові кабінки та ванни підключаються до труб діаметром 50 міліметрів.
• Унітази вимагають діаметру не нижче 110 мм.

• Якщо в будинку більше двох санвузлів, що об'єднує їх лежневка і випуск на колодязь краще прокласти 150-міліметрової трубою. Інструкція пов'язана з тим, що при залповому скиданні може виникнути ситуація, коли з переповненої труби стоки стануть надходити в розташований нижче інших сантехнічний прилад.

З яким ухилом прокладати каналізаційні труби?

Правила прокладки

Пристрій каналізації приватного будинку має підпорядковуватися низці нескладних правил.

При повороті гілки під прямим кутом використовується не один куточок на 90 градусів, а два послідовно змонтованих куточка з кутом 45 градусів. Така схема збірки зменшить ймовірність засмічень і спростить їх прочищення.

Труби по можливості з'єднуються так, щоб їх розтруби були спрямовані проти струму стічних вод. І цей захід зменшить ймовірність засмічень.

Втім: якщо використовується напірна поліетиленова труба, частина фітингів волею-неволею доведеться монтувати проти шерсті. У цьому випадку варто приділити особливо пильну увагу обробці країв і знятої зсередини труби фаске: будь задирок стане збирати волокна тканини, шерсть домашніх тварин і інші елементи майбутнього засмічення.

Наявність прочисток на потенційно проблемних ділянку обов'язково. До таких належать в першу чергу повороти: поставивши перед ним ревізію або використавши замість куточка трійник з одним заглушеним відведенням, ви сильно спростите собі життя в подальшому.

Якщо унітази і / або ванни знаходяться на двох і більше поверхах будинку, схема пристрою каналізації в приватному будинку повинна включати фановий відведення - трубу, виведену на вулицю вище рівня даху. Для двосхилим покрівлі мінімальне піднесення над нею - 15 сантиметрів. Фановий відведення потрібен як для вентиляції, так і для підсосу повітря при залповому скиданні: інакше падіння тиску в трубах після проходження потоку води порушить роботу водяних каналізаційний затворів, просто висмоктавши воду з сифонів.

До речі: щоб не вирішувати проблему герметизації покрівлі навколо фанів стояка, його можна вивести через фронтон. Точка виходу буде закрита від опадів свесами даху.

Контр-уклону неприпустимі. Кожен з них - місце майбутнього засмічення: там стане осідати жир, пісок і різноманітні суспензії.

Максимальна довжина прольоту між точками кріплення становить 1 метр для труби діаметром 50 мм, 1,5 м для 110 мм і 2 метри для 200 мм. При більшому прольоті труба може через пару-трійку років провіснуть під власною вагою, утворивши ділянку з тим самим контр-уклону.

Корисні дрібниці

Дозволимо собі дати читачеві ряд невеликих рад за рішенням проблем, з якими він може зіткнутися при монтажі.

• У стрічковий фундамент самі труби або гільзи для них закладаються ще на стадії заливки.

Там, де вертикальні труби доведеться частково пропустити по вулиці (типовий приклад - пристрій каналізації в дерев'яному будинку на столбчатом або гвинтовому фундаменті), їх досить тепло ізолювати пенопластовой шкаралупою або будь-яким іншим способом. Можна обійтися без кабелю, що гріє: вертикальний ділянку труби, по якому постійно піднімаються теплі випари, що не перемерзає.

• При відкритому прокладанні горизонтальної ділянки, навпаки, примусовий обігрів необхідний. Навіть в Криму, де живе автор (середня температура січня - + 3,8С) бувають короткочасні заморозки, що призводять до утворення крижаних заторів. Краще віддати перевагу саморегулюючий кабель: знижуючи потужність при нагріванні, він забезпечує цілком реальну економію електроенергії.
• Провесить трубу по стінках підвалу можна не тільки на спеціальних хомутах, але і на вбитих в стіну відрізках арматури. На відміну від хомутів, таке кріплення дозволить без нових дірок в стінці скорегувати ухил: досить підігнути пруток.

лівневка

Типове пристрій зливової каналізації в приватному будинку має на увазі поверхневу прокладку закритих гратами жолобів і відведення дощової і талої води за межі ділянки. Єдина ситуація, що вимагає коментарів - необхідність відвести води від верхньої стінки будинку, що стоїть на схилі, коли ширина ділянки не дозволяє прокласти лоток уздовж його бічних стін.

Проблема вирішується спорудженням дренажного колодязя, в який поміщається насос з вимикачем поплавця. Труба або шланг від насоса можуть бути прокладені з контр-уклону безпосередньо по огорожі ділянки, стіни будинку і навіть через його підвал.

Утилізація стоків

Як відвести стічні води до центральної каналізації і підключитися до неї? Куди подіти стоки, якщо найближчий колодязь знаходиться в сотнях метрів?

Центральна каналізація

При підключенні до неї труба від будинку прокладається нижче рівня промерзання з постійним нахилом не менше рекомендованого для її діаметру. Для підземної прокладки використовуються не сірі, а помаранчеві труби: вони відрізняються підвищеною кільцевою жорсткістю.

Підключення може бути виконано двома способами:

1. Труба виводиться в колодязь вище рівня лотка, після чого стіна навколо введення герметизується цементно-піщаним розчином з добавкою рідкого скла.
2. Якщо в силу якихось причин вам доводиться підключатися безпосередньо до труби, вона розривається косим трійником, бічний відвід якого орієнтується по дотичній до напрямку стоку. Для монтажу трійника використовується компенсуючий патрубок: він надівається розтрубом на трубу до упору, потім на нього надівається розтруб трійника, після чого вся збірна конструкція сгоняется по трубі і входить в попередній розтруб.

септик

Там, де немає центральної каналізації, облаштування каналізації приватного будинку волею-неволею включає спорудження пристосування для утилізації стоків. Неперевершена по дешевизні рішення - вигрібна яма - обходиться занадто дорого на стадії експлуатації: вивезення 4 кубів стічних вод обходиться в 800 - 1500 рублів залежно від регіону і потрібно не рідше ніж раз на місяць. З іншого боку, більш дорогий в спорудженні септик потребує очищення не частіше разу на рік.

Як працює найпростіший септик?

1. Неочищені стоки потрапляють в первинний відстійник, де проводять не менше трьох діб. За цей час гравітація розділяє їх на порівняно чисту воду, що осів на дно мул і плаваючі на поверхні легкі фракції. Органіка частково переробляється колоніями анаеробних бактерій.

Корисно: станції глибокої біологічної очистки фабричного виробництва використовують більш ефективну переробку аеробними бактеріями в сукупності з примусовою аерацією стоків. Таким чином можна домогтися 98-відсоткової очищення стічних вод, що дозволяє скидати їх на рельєф або в будь-яке водоймище.

1. Через перелив особливої ​​форми відстояна вода прямує на ґрунтову доочистку - простіше кажучи, вбирається в грунт нижче рівня поверхні. Спосіб утилізації залежить від типу грунту: на добре всмоктують воду пісках і супісках будуються фільтруючі колодязі; для суглинків і глин більше підходять поля фільтрації - засипані дренажем і укриті зверху траншеї або ділянки.

Для спорудження відстійника і стінок фільтруючого колодязя використовуються найрізноманітніші матеріали - сталь з антикорозійним покриттям, пластикові ємності, залізобетонні кільця, монолітний залізобетон, цегла і т.д. Потенційному власнику корисно знати перш за все методики розрахунку обсягу септика.

відстійник

Обсяг відстійника або декількох послідовно з'єднаних відстійників (така схема забезпечує краще очищення) не повинен бути менше трьохдобового обсягу скидів.

Довідка: в середньому людина споживає близько 200 літрів води на добу. Для сім'ї з трьох осіб розрахунок буде мати вигляд 200х3х3 = 1800 літрів.

Фільтруючий колодязь, поле фільтрації

В цьому випадку враховується не обсяг, а вбирає поверхню. Це не тільки дно: чим вище рівень води в колодязі або траншеї, тим більша поверхня змочується неочищеними стоками. Розрахунок вбирає поверхні спирається на поглинаючу здатність ґрунту:

Для нашого випадку на супіщаних грунтах необхідна поверхню в 600/50 = 12 м2, чому відповідає колодязь із змочуваною поверхню в формі куба зі стороною 1,54 метра.

висновок

Щиро сподіваємося, що наші рекомендації допоможуть починаючому будівельнику спроектувати пристрій каналізації в своєму будинку. Як завжди, в відео в цій статті можна знайти додаткову інформацію.

Успіхів!