Септик для дачі без відкачування самому

Прагнення відпочити від міської суєти на природі в заміському будинку або на дачі в комфортних умовах - природне бажання. Однак відсутність інженерних комунікацій вимагає особливого підходу до утилізації стічних вод і відходів життєдіяльності. Централізована система каналізації або використання септиків з необхідністю постійної відкачування з багатьох причин не підходять для дачних ділянок. Доцільніше зібрати автономний септик для дачі без відкачування. Він дозволить зробити проживання за містом комфортним, екологічно безпечним і економним.

Як розрахувати обсяг

Конструкція системи утилізації каналізаційних стоків для дому та дачі ідентична. Необхідно розрахувати обсяг відходів, який потрібно очистити і переробити. Цей показник залежить від кількості проживаючих людей і тривалості їх перебування на дачі.

Інженерний розрахунок септика проводиться за спеціальною методикою. Для проживання 3-4 чоловік корисний об'єм секції повинен бути не менше 2 м³. Таких камер в системі повинно бути не менше трьох. Тобто загальний корисний об'єм складе 6 м³. Септик рекомендується вибирати із запасом за обсягом в 20-30%. При цьому враховується відстань від зливної труби до його верху, яке зазвичай знаходиться в межах 0,3-0,4 м.

При виборі пристрою кубічної форми внутрішній розмір секції може бути довжиною 1 м, шириною 2 м і висотою 1-1,2 м. Якщо планується цілорічне проживання, необхідно враховувати глибину промерзання грунту. Тобто його слід утеплювати, або розміщувати нижче рівня промерзання.

Як працює

Принцип дії септика без відкачування полягає в тому, що в перших двох секціях, або у всіх трьох, відбувається біологічне розкладання відходів під дією бактерій. Секції, в яких йде розкладання стоків, повинні бути герметичними. Органічна субстанція розкладається на газ і воду. Газ виходить на поверхню через вентиляційні труби, а вода і неразложившиеся відходи, накопичуючись, перетікають через сполучні труби в наступну секцію. Неорганічні сполуки осідають на дні у вигляді мулу.

Остання секція може використовуватися як повноцінна секція для розкладання або в якості дренажної складовою єдиної системи, коли двох камер досить для повної біологічної переробки.

Якщо всі три секції працюють в якості камер для розкладання відходів, то з останньої секції повинна виходити труба в дренажну систему (або на поле фільтрації). Очищена вода буде додатково фільтруватися через шари піску і гравію. Якщо остання секція використовується в якості дренажної камери, то необхідності в пристрої додаткової дренажної системи немає.

установка

Так само при установці септика повинні враховуватися БНіП по вибору схеми і типу септиків з урахуванням особливостей грунтів, кліматичних умов, рівня грунтових вод, щоб уникнути забруднення водоносних горизонтів.

Кожному власнику дачного або повноцінного житлового будинку необхідно визначитися з конструкцією, матеріалами, обсягом септика.

Для самостійної споруди автономної системи використовують або готові бетонні кільця, або заливають бетонну конструкцію самостійно. Як виглядають такі септики, можна побачити на фото.

Використання цегли в якості матеріалів для стін недоцільно, так як термін служби системи різко скорочується і гарантувати герметичність секцій неможливо.

Вибір місця розташування цього пристрою повинен відповідати санітарним нормам. Мінімальна відстань від будинку і інших споруд повинна становити 5 м. До джерел водопостачання потрібне видалення на 20-50 м. Відстань визначається за властивостями грунту: чим краще його пропускна здатність, тим більше воно буде.

Після вибору місця розміщення пристрою риється котлован. Його глибина розраховується з урахуванням залягання каналізаційних труб і рівня промерзання грунтів. Периметр котловану повинен перевищувати периметр септика з урахуванням вільної установки бетонних кілець або опалубки для самостійної заливки конструкції бетоном. Як зовнішня опалубки можуть служити попередньо вирівняні вертикально стінки котловану. Але в цьому випадку стінки грунту необхідно ізолювати від бетонної суміші руберойдом або поліетиленом.

При установці готових бетонних кілець вам знадобиться вантажний транспорт для перевезення, а так же кран для установки. Цей варіант вимагає додаткових фінансових витрат на спецтехніку, але зменшується трудомісткість по самостійній заливці стінок бетоном.

Дно і стіни котловану необхідно вирівняти і покласти піщану подушку товщиною 20-30 см. По периметру майбутнього септика встановлюється опалубка на висоту 20 см. Вона споруджується з обрізної дошки і брусків, забитих з зовнішньої сторони від дощок в грунт. Таким чином дошки не будуть розходитися при заливці бетоном. Всередину опалубки укладається руберойд або поліетилен, щоб цементне молочко не вбирає в піщану подушку.

Далі укладається арматура або арматурна сітка по всій площі. Сітка з осередком 200 на 200 мм і діаметром арматури 6 або 8 мм укладається на спеціальні підставки (камені, шматки цегли, бетону) так, щоб від неї до піщаної подушки була відстань 30 мм.

У місцях, де будуть розташовуватися стіни септика, встановлюються шматки арматури у вертикальному положенні так, щоб кінці прутків виходили з плити на 50-80 см. Це необхідно для монолітного з'єднання дна зі стінками пристрою.

Заливається плита бетонним розчином марки В15. Залитий бетон необхідно ущільнити за допомогою вібратора. Вирівняне дно на наступну добу після заливки починають поливати водою і накривають целофаном або ганчір'ям для набору міцності. Через 14 днів можна приступати до спорудження стінок пристрою.

Товщина стін септика повинна бути не менше 20 см, а перегородок - 15 см. Опалубка для стін споруджується з щитів з обрізної дошки, плит ОСБ, водостійкою фанери. Бажано стіни заливати за один раз на всю висоту. У разі відсутності в достатній кількості необхідних матеріалів використовують ковзаючу опалубку з невеликих щитів, переставляючи їх наверх через 30-40 см. Опалубку необхідно надійно закріпити на плиті, інакше її видавить або підніме розчином. Щоб цього не сталося, всередині між протилежними стінами пристрої встановлюють додаткові розпірки. Перед установкою опалубки до стирчить з плити арматурі прив'язується дротом арматурна сітка для стін з осередком 200 на 200 мм. Не забуваємо облаштовувати переливи з камер, що входять і виходять отвори для каналізаційних труб. Заливаються стіни також бетоном марки В15. Стіни обов'язково ущільнюємо вібратором, щоб не було порожнеч, що знижують міцність бетону.

Через 14 днів можна приступати до монтажу опалубки для верху нашого пристрою. Монтаж опалубки здійснюють з наявних матеріалів по аналогії зі стінами, тільки ставлять розпірки між опалубкою і дном септика. Не забуваємо спорудити оглядовий отвір. Воно буде служити для доступу. Опалубку необхідно робити розбірний, щоб після заливки її можна було розібрати і витягнути назовні. Армується і заливається верх по аналогії зі стінами і дном.

Після набору міцності бетону з'єднуємо всю каналізаційну систему трубами і герметизируем стики. Септик засипається зовні піском і при необхідності утеплюється. Процес будівництва можна наочно переглянути у відео.

фото

схеми

Відео

У цьому відео показано як правильно здійснити монтаж септика без відкачування своїми руками: