Як поміняти радіатор: вибір опалювальних приладів, підводок,

Ця стаття присвячена матеріалам і методам, що застосовуються для заміни опалювальних приладів в міській квартирі. Ми торкнемося проблему вибору самих батарей і всіх додаткових елементів їх обв'язки, необхідних для максимально комфортної експлуатації. Крім того, нами будуть висвітлені деякі організаційні питання - зокрема, зони відповідальності власника та житлової організації.

правові норми

Спочатку варто обумовити пару моментів, які не мають відношення до технічної сторони проблеми.

Найчастіше в друкованих виданнях та на правових форумах можна почути запитання: Хто змінює радіатори опалення в квартирі ?.

Поспішаємо відповісти на нього:

• Якщо квартира знаходиться в муніципальній власності, вся відповідальність за стан системи опалення (в тому числі і внутрішньо квартирних приладів) лягає на керуючу організацію. При цьому вона має право самостійно приймати рішення про ступінь зносу приладу і необхідності його заміни.

Корисно: як правило, заміна батарей здійснюється в ході капітального ремонту будинку у всіх квартирах відразу. Дрібні несправності усуваються без заміни: міжсекційні течі лікуються заміною прокладок; холодні секції стають гарячими після промивання опалювального приладу.

• У приватизованій квартирі за стан всього її майна відповідає власник. В аварійній ситуації бригада (місцевої житлової організації або міської аварійної служби) усуне текти, заглушивши підводки, але не стане займатися заміною приладу або його ремонтом.

Чи може власник поміняти радіатори опалення самостійно, не погоджуючи заміну з керуючою організацією? Так, ніяких обмежень тут не передбачено.

Ця робота може бути виконана найманої бригадою або самим власником - з двома застереженнями:

1. Відповідальність за завдану сусідам при затопленні їх квартир збиток теж повністю лягає на власника житла. Саме тому після будь-яких операцій, пов'язаних з порушенням герметичності системи опалення, опресовування обов'язкове.
2. Потужність нового опалювального приладу не може перевищувати передбачену проектом потужність більш ніж на 15%. В іншому випадку ваша квартира буде грітися за рахунок сусідів: пропускається стояком тепловий потік обмежений.

Навіщо це потрібно

А справді, навіщо міняти опалювальні прилади?

Це практикується в наступних випадках:

• Якщо тепловіддача старого приладу недостатня для підтримки в приміщенні нормальної температури в пік холодів. Температура в різних приміщеннях квартири регламентується діючими СНиП та повинна становити не менше:

• Якщо корозія або ерозія містяться в теплоносії взвесями робить подальшу експлуатацію приладу неможливою. Найбільш типові в цьому плані пластинчасті радіатори радянського зразка: після 7-10 років роботи в опалювальному контурі вони починають масово давати течі.
• Якщо зовнішній вигляд старих батарей не вписується в дизайн приміщення.

Уточнимо: проблема зовнішнього вигляду вирішується монтажем різних коробів і екранів. Однак вони суттєво зменшують тепловіддачу батарей, обмежуючи рух конвекційних потоків.

За покупками

Отже, на що ми будемо міняти стару батарею, і які додаткові матеріали нам знадобляться?

радіатор

Кращим вибором для системи ЦО стануть біметалічні радіатори з максимальним робочим тиском від 25 кгс / см2.

Зверніть увагу: біметалічні секції заради здешевлення нерідко забезпечуються лише сталевими сердечниками в вертикальних каналах; колектори залишаються повністю алюмінієвими. Наш же вибір - сердечники, що повністю виключають контакт теплоносія з алюмінієвої оболонкою.

Чому саме біметал?

Причини цього дві.

1. Велика ймовірність гідроударів. Відірваний клапан гвинтового вентиля, що впала щічка засувки або просто надмірно швидке заповнення контуру може при певних обставинах призвести до короткочасного стрибка тиску до значень в 20-25 кгс / см при штатному тиску не більше 5. Що в таких умовах відбувається з приладами, розрахованими на більш щадний режим експлуатації - здогадатися неважко.
2. Крім того, сталевий сердечник виключає електрохімічну корозію алюмінію. Справа в тому, що цей метал утворює гальванічну пару з міддю: при приміщенні алюмінієвого та мідного електродів в електроліт між ними виникає постійний слабкий струм.

Перенесення іонів призводить до прискореного руйнування алюмінію. Якщо хтось із сусідів по будинку змонтував у себе мідну підводку, це сильно скоротить термін служби алюмінієвої батареї у вас вдома.

На тлі традиційних чавунних і сталевих радіаторів біметалічні виділяються насамперед високою тепловіддачею на секцію, що становить до 205 ват. Ціна приладів вітчизняного виробництва починається приблизно від 500 рублів за секцію.

труби

Тут діє той же головний критерій вибору - міцність.

У парі з біметалічними батареями можуть використовуватися:

• Чорні сталеві труби на зварних з'єднаннях.

• Оцинковані труби на різьбах. В цьому випадку зварювання не застосовується тому, що вона порушує захисне цинкове покриття в області шва, знищуючи основна перевага оцинковки - корозійну стійкість.
• Нержавіючі гофровані труби. Їх переваги на тлі конкурентів - гранично простий монтаж з використанням дешевого ручного інструменту і гнучкість, що дозволяє обійтися дуже приблизною підгонкою розмірів. Гофрована нержавіюча сталь гнеться з радіусом повороту, рівним її діаметру.

Важливий момент: якщо ви встановлюєте біметалічний радіатор замість чавунного, що має той же міжосьова відстань між колекторами (500 мм), підводки можна не змінювати. Зрозуміло, якщо вони не пошкоджені корозією.

Запірно-регулююча арматура, фітинги

Обв'язка батареї може включати:

• Пару кульових вентилів для повного відключення від контуру.
• Вентиль і дросель. Цей комплект дозволяє вручну регулювати тепловіддачу приладу.
• Вентиль і термоголовку. Остання робить регулювання тепловіддачі автоматичної: в приміщенні буде підтримуватися постійна температура.

Для підключення біметалевих батарей до нової підводці найзручніше використовувати американки - фітинги з накидними гайками. Вони сильно спрощують монтаж і демонтаж приладів, скорочуючи необхідне для цих операцій час до однієї-двох хвилин.

Демонтаж старої батареї

чавунний радіатор

Інструкція по демонтажу чавунної батареї виглядає наступним чином:

1. Скидаємо стояк або перекриваємо вентиля на підводках.
2. Відкручуємо обидві контргайки газовим ключем №1 або розвідним ключем. Різьба на підводках - права. Зганяємо гайки до кінця різьби і очищаємо її від підмотки.
3. Віддаємо і зганяємо обидві радіаторні пробки. Для цього знадобляться ключі №2 - №4 в залежності від того, наскільки прикипіли пробки.

Порада: якщо зусилля виявиться непереборною, попередньо прогрійте колектори кінцевий секції будівельним феном або паяльною лампою. Її теплове розширення послужить вам добру службу: пробка стронется з мінімальними зусиллями.

1. Зніміть радіатор зі старих кронштейнів.
2. Огляньте підводки на предмет корозії. Якщо вони в хорошому стані, нову батарею можна підключати прямо до них. При необхідності можна вкоротити різьблення ножівкою або болгаркою і наростити підводку за рахунок пари кранів і сгонов.

конвектор

1. Осушіть підводки.
2. Переріжте їх в зручному для монтажу нарізного сполучення місці болгаркою або своїми руками, за допомогою ножівки.

1. Підчепивши зубилом кріплення конвектора, витягніть будівельні цвяхи зі стіни і зніміть прилад.

Установка нового радіатора

Без заміни або нарощування підводок

Як міняти радіатор без заміни підводок - здогадатися неважко: всі виконані нами раніше операції виконуються в зворотному порядку. Використовуються нові пробки і контргайки; для герметизації пробок використовуються штатні прокладки, для контргаек - льон з фарбою або полімерна нитка-герметик.

Із заміною або нарощуванням підводок

Розберемо цю операцію на прикладі монтажу батареї на гофровану нержавійку.

1. Знімаємо на зрізах підводок зовнішню фаску і нарізаємо на них короткі (5 ниток) різьблення.
2. Розмічаємо точки кріплення кронштейнів з розрахунку однієї точки на три секції. Монтуємо кронштейни і вивішуємо нову батарею.
3. Підмотавши нові різьблення на підводці, навертаються на них фітинги - перехідники.
4. Другу пару перехідників вкручувати в крани або американки.

Увага: при наявності на підводках запірних кранів або дроселів обов'язковий монтаж перемички, що забезпечує постійну циркуляцію в стояку.

1. Відрізаємо трубу за розміром і обжимаємо її в фітингах. При прольоті підводок понад півметра вони кріпляться до стіни хомутами.
2. Перевіряємо прилад під тиском.

висновок

Сподіваємося, що наш матеріал допоможе читачеві в ремонті домашнього опалювального обладнання. Зрозуміло, щось випало з області нашої уваги: ​​в невеликій статті неможливо торкнутися всіх можливих проблеми і нюанси роботи. Додаткову інформацію можна знайти в відео в цій статті. Успіхів!