Самостійна прокладка трубопроводів опалення: тепла підлога

Зараз все частіше і частіше використовується прокладка трубопроводів опалення системи водяного теплої підлоги. Це викликано високою ефективністю і економічністю такої конструкції, до чого зараз прагнуть багато власників приватних будинків.

По суті, принцип обігріву завжди залишається однаковим, але при цьому методи укладання та сама труба можуть бути різними, як, втім, і вузол для нагріву води. Але нас цікавить саме сам монтаж - інші нюанси будуть розглянуті поверхнево, а також ми покажемо вам відео ролик на цю тему.

монтаж

попередні роботи

• У будь-якому випадку прокладка труб опалення в підлозі буде проводитися тільки на цементно-піщану або бетонну стяжку. Значить, починати потрібно саме з неї, так як вам доведеться чекати її остаточного висихання, на що піде 28 діб. Можна, звичайно, почати монтаж і через три тижні, але для цього вам доведеться виключити кліпси для фіксації, так як вони вставляються в чорнове підставу (свердлити сиру стяжку не дуже зручно - отвір розбивається до великих розмірів).

• Для заливки стяжки, якщо вона проводиться на першому поверсі, обов'язково потрібно утеплення і найдешевший і якісний варіант, це керамзит, або керамзитовий пісок. Його ціна буде нижче в 4-5 разів в порівнянні з екструдованим пінополістиролом. Крім того, вам знадобиться відсічна гідроізоляція, яку потрібно стелити на чорнове підставу, але ніяк не на пісочно-щебеневу подушку, як це рекомендують деякі. Справа в тої, що гідроізоляція запобігає потраплянню вологи в пісок, щебінь або відсів, а суха подушка сприяє зниженню теплопровідності, отже, відсічення поверх неї просто не має сенсу!
• Армуюча решітка для чорнової стяжки не обов'язкова, втім, як і для чистової, верхньої стяжки, якщо в якості лицьового покриття буде керамічна плитка. Але ця сітка взагалі-то потрібна для того, щоб не виникало великих тріщин, а з цим чудово справляються металеві маякові профілі - адже площа заливки невелика, так що монтаж армасеткі або дроту залишається на ваш розсуд.

Рекомендація. Не слід стяжку моноліту з фундаментом або стінами - при монтажі гідроізоляційної плівки завертайте її на стіни вище рівня лицьового покриття (зайве потім відріже). Це виключить можливість взаємної деформації при осіданні фундаменту, а також послужить розривом для містків холоду.

Укладання теплої підлоги

Перш за все, слід вирішити для себе, як ви будете укладати трубу - для цього існує два способи - змійка і спіраль, хоча перший варіант може бути виконаний по-різному. Різниця полягає в співвідношенні температур на вкривати площі.

Так, якщо вести трубу по певному маршруту, а потім повертатися відразу біля неї, як це видно на лівій картинці верхнього малюнка, то температура підлоги буде однаковою, а якщо повернення буде зроблений так, як це вказано посередині, то перепади будуть відчуватися під ногами. З огляду на, що СНиП 41-01-2003 рекомендує в спальному приміщенні температуру підлоги не вище 26? C, а в інших не вище 31? C, середній варіант буде не дуже хороший, тому, його краще уникати.

Для магістралі на теплому підлозі можна використовувати або поліетилен, або металлопласт, хоча чомусь прийнято вважати, що саме поліетиленова труба найбільш підходить для такого монтажу і навіть інструкція в бухті вказує на приналежність до такого виду опалення. Але досвід і практика таких робіт вказують на ряд недоліків при монтажі поліетилену і один з них, це неможливість заливки верхньої стяжки до наповнення системи водою (м'які стінки), а адже підключення при будівельно-ремонтних роботах може відбуватися набагато пізніше! До того ж вартість ПЕ в порівнянні з Металлопласти виходить вище.

Металлопласт в цьому відношенні набагато практичніше, тільки ось у нього виникає проблема на крутих вигинах - може переломаться, але існує досить простий вихід з положення. На трубу надівається сталева пружина довжиною 20-30 см, а її внутрішній діаметр повинен на 12 мм перевищувати зовнішнє розтин металлопласта, тобто, 17-18 мм. Пружину проштовхують по трубі і кожен вигин роблять з її допомогою, тобто, під час процесу вона служить як би кожухом.

Рекомендація. При монтажі теплої підлоги своїми руками уникайте з'єднань труб під стяжкою. Якщо площа підлоги занадто велика і вам недостатньо однієї бухти, то краще розділити цю площу на кілька крил, щоб всі з'єднання були тільки на розподільній гребінці.

Фіксація труб здійснюється за допомогою різних кліпсів, які кріпляться до чорнової підлоги, як дюбелі, так і за допомогою накладних кліпс, які стеляться на поверхні у вигляді стрічки або килимка. У будь-якому випадку, оптимальна відстань між трубами буде 20-25 см, але це також залежить від товщини верхньої стяжки.

Тепло піднімається у вигляді трикутника з кутами 45? щодо статі і вам потрібно, щоб краю цього трикутника перетиналися трохи нижче поверхні чистового статі - так обігрів буде найбільш рівномірним.

Підключення кожного крила до побутового котла опалення відбувається через гребінки, які монтуються або на стінку, або в спеціально обладнану нішу, як це показано на верхньому фото. На кожну з гребінок потрібно встановлювати клапан Маєвського, так як слива в такій системі не існує.

висновок

Коли прокладка опалення в приватному будинку закінчена, труби заливають цементно-піщаної стяжкою з додаванням туди пластифікатора (пропорції вказуються на ємності). Пробний запуск можна робити через 2-3 дня після заливки, але при цьому температура теплоносія не повинна перевищувати 25-30 ?, щоб не виникли тріщини в підлозі.