Водяне опалення своїми руками - поради фахівця

Варіантів обігріву приватного будинку в справжній момент існує безліч, починаючи від дідівської грубки кам'янки і закінчуючи такою поки що екзотикою як тепловий насос або сонячний колектор. Але найнадійнішим традиційно вважається обігрів рідким теплоносієм або водою. Хоча комусь це може здатися проблематичним, але, тим не менш, зробити водяне опалення своїми руками це реально і про це ми зараз поговоримо.

Фото котельні в будинку.

Вибір конструкції і матеріалів

Звичайно, обігрів приватного будинку - це не ядерна фізика, але щоб не було проблем у майбутньому, перед тим як зробити водяне опалення варто грунтовно подумати, яка саме система підходить для вашого житла і звідси вже підбирати матеріали.

різновиди конструкцій

Спочатку давайте розберемося з циркуляцією води в системі. Тут існує 3 варіанти, найпростішим вважається природний струм води. Робота такої конструкції повністю ґрунтується на елементарних законах фізики, тепло піднімається вгору і остигаючи опускається вниз. Незважаючи на гадану простоту монтувати таке розведення потрібно дуже уважно, чітко дотримуючись кут нахилу.

Схема з вбудованим клапаном.

Залежно від протяжності лінії він може коливатися в межах 2 - 5 ?. Але, як правило, роблять простіше, на кожен погонний метр лінії забезпечується ухил в 10 мм. При цьому, чим менше буде кутів і поворотів, тим вище ефективність роботи. Розширювальний бачок в такій конструкції монтується в найвищій точці, його обсяг, для будь-якої системи, повинен бути не менше 10% від обсягу теплоносія.

Природна циркуляція.

На даний момент, найпоширенішими є системи з примусовою циркуляцією води. В замкнутий контур, просто врізається електричний циркуляційний насос, який забезпечує рух теплоносія із заданою швидкістю, кут нахилу тут вже не грає великої ролі.

Деякі фахівці виділяють в окрему групу комбіновані системи, але це питання спірне. Комбінованої вважається система, яка здатна працювати як з природною, так і з штучною циркуляцією, але по суті, це конструкція з природним струмом, в яку врізали циркуляційний насос.

Примусова циркуляція.

Порада: якщо вже ми збираємося монтувати саморобний водяне опалення, володіючи, лише загальними знаннями в теплотехніці, кращим вибором буде конструкція з примусовою циркуляцією. Тут вам не доведеться скрупульозно виміряти кожен градус, насос в будь-якому випадку забезпечить нормальну циркуляцію.

Однотрубна система.

Також існує однотрубна і двухтрубная розводка. Перший варіант зазвичай використовується при природному струмі рідини, при цьому радіатори з'єднуються послідовно по колу. Щоб вирівняти температуру, в міру віддалення від котла, збільшують кількість секцій радіатора.

Варіант з двухтрубной розводкою більш прогресивний, так як він дозволяє домогтися однакової температури в усіх радіаторах. Простіше кажучи, до кожної точки йде введення і виведення практично від котла. Плюс якщо ви бажаєте зробити тепла підлога, то облаштувати його можна тільки в такій системі. Але циркуляція тут примусова.

Двотрубна система.

Котел як серце системи

Безперечним, визнаним лідером тут вважається газове обладнання. У порівнянні з конкурентами такий обігрів чи не найекономічніший. Калорійність газу величезна, при цьому не потрібно постійно стежити за топкою і обладнати місце для зберігання палива. Але, на жаль, не скрізь є можливість підвести газ.

Важливо: газові котли рентабельні тільки за умови наявності магістрального газопроводу. Зріджений газ обійдеться нітрохи не дешевше ніж електрика або хороший вугілля.

Схема газового котла.

На другому місці стоїть електрообладнання. Воно екологічно чисте, працює безшумно і не вимагає такого купи дозволів на експлуатацію.

Все, що потрібно це прокладка трифазної лінії перетином не менше 6 мм ?. Все добре, але ціна на електроенергію чомусь не падає і експлуатація такого агрегату влетить в копієчку.

Настінний електричний котел.

Для тих, кому магістральний газ не доступний, а опалення електрикою не по кишені, хорошим виходом буде твердопаливний котел. Зараз випускаються універсальні агрегати, які є практично «всеїдними», вони можуть працювати на будь-якому вигляді твердого палива, від дров або тріски, до коксу і пеллет. Приватним, спрощеним варіантом таких агрегатів можна вважати традиційні цегляні печі, з вбудованими нагрівальними регістрами.

Твердопаливний агрегат в розрізі.

Порада: розповідь буде не повним, якщо ми не згадаємо про котлах на рідкому паливі. Але якщо топити соляркою або гасом, то такий обігрів буде золотим. Тому тут доречно говорити лише про агрегатах, які працюють на відпрацюванні масла.

Таке паливо коштує копійки, навіть якщо добре пошукати, то можна знайти і безкоштовно, так як багато підприємств будуть раді позбутися від нього, аби не платити за утилізацію.

Труби в опалювальній системі

Найпопулярнішим в недавньому минулому був метал. Зараз йому на зміну прийшли пластик і металопластик. Що стосується сталевих конструкцій, то фахівці радять їх використовувати тільки для однотрубної розводки з природною циркуляцією.

Плюс знадобиться трубогиб, зварювальне обладнання та вміння професійно варити.

Асортимент поліпропіленових труб.

Порада: мідні труби використовувати можна, але ціна на них кусається і паяти їх потрібно тільки срібним припоєм, олово з часом потріскається.

Пристрій водяного опалення пластиком, на даний момент, є найоптимальнішим варіантом, але і тут є свої тонкощі. Якщо вже ми вирішили монтувати своїми руками, то краще віддати перевагу поліпропілену. Для зварювання вам знадобитися спеціальний паяльник і ножиці. Сама інструкція по зварюванню гранично проста, її можна освоїти протягом півгодини.

Схема металопластикової труби.

Металопластикові труби річ хороша, але для відкритої проводки мало підходять, у них занадто слабка механічна міцність. Зате для облаштування теплої підлоги металопластик вважається практично ідеальним матеріалом.

Також під теплу підлогу можна використовувати армований поліетилен, але якість у нього гірше, плюс він слизький та арматуру на ньому тримати не надійно.

Основні вузли системи.

послідовність монтажу

  • Монтаж водяного опалення своїми руками виконується за чіткою, багаторазово перевіреної схеми. Починати завжди слід з установки головного агрегату, нагрівального котла. В ідеалі, фахівці радять залити під нього окремий, невеликий бетонний фундамент висотою 40 - 50 мм. Але якщо такої можливості немає, то можна обійтися листом заліза, зверху якого накладається лист азбесту.
  • Коли агрегат жорстко встановлений і закріплений, можна переходити до облаштування димаря. Для газового обладнання можна обійтися монтажем газоходу, всі інші види вимагають установки стаціонарного вертикального димоходу. Щілини і з'єднання замазують глиною або шамотною розчином. Цемент тут використовувати не можна, він потріскається.
Циркуляційний насос.
  • Сама котельня повинна мати хорошу вентиляцію, вона може бути примусовою або природною, але в будь-якому випадку краще встановити на вентиляційний висновок спеціальну заслінку для регулювання потоку.
  • Введення і виведення з котла фахівці рекомендують робити виключно металевими трубами. Це стосується будь-якого типу котлів. Пізніше, на безпечній відстані вже робиться перехід на основний матеріал трубної розводки, але мінімальний переріз на виведення для металу 22 мм, для пластику або металопластика 26 мм.
  • Діаметр труби, яка входить або виходить з агрегату, повинен бути таким же як і в самому котлі. Це перетин слід витримувати до першого розгалуження, після чого вже монтуються труби меншого діаметру.
Коаксіальний димохід.

Важливо: існує думка про те, що котельню краще облаштовувати в підвалі. Це вірно для всіх систем, окрім газових - газові агрегати строго заборонено розміщувати в підвалах. Більш того, таку котельню можна облаштовувати в приміщенні, щоповідомляється з підвалом, оскільки газ важчий за повітря і в разі витоку він буде накопичуватися в нижній точці, і наслідки не важко передбачити.

  • Далі потрібно чітко викреслити трасу трубної розводки і місце монтажу радіаторів. Самі радіатори потрібно розташовувати під віконними прорізами. Як би ви не утеплювали будинок, вікна є слабким місцем, і висхідний потік тепла перекриє холод від вікна. Також не зайвим буде обклеїти стіну за радіатором фольгою, вона буде служити тепловідбивача.
  • Чим більше буде вигинів і гострих кутів на лінії, тим гірше буде працювати система, тому всі повороти потрібно робити якомога більш плавними та округлими. В ідеалі висновок з котла повинен знаходитися нижче горизонтальної лінії радіаторів, це особливо важливо при природної циркуляції.
Схеми монтажу радіаторів.
  • Як згадувалося раніше, в будь-якій системі встановлюється розширювальний бак. Він може бути відкритий або герметичний. У першому випадку це просто велика ємність, що встановлюється на висоті не нижче 3 м над казаном. Для конструкцій з природним струмом, він встановлюється на виведенні, недалеко від радіаторів.
  • Герметичний розширювальний бак розділений навпіл мембраною. Знизу знаходиться вода, зверху повітря. У разі підняття рівня рідини, мембрана вигинається і створюється надлишковий тиск. Коли температура нормалізується, рідина знову видавлюється в систему. Монтувати такий вузол можна в будь-якому місці.
  • Після монтажу лінії радіаторів, труба знову повертається до котла. Тут перед агрегатом, як правило, встановлюється циркуляційний насос, але перед ним, на відрізку між радіаторами і насосом, обов'язково монтується фільтр.
  • Не забудьте в найнижчій точці системи встановити зливний вентиль, для аварійного скидання або планової закачування води.

На відео показані тонкощі організаційних робіт і монтажу.

висновок

Підсумовуючи все вище сказане, хочеться відзначити, що стартовий запуск системи потрібно проводити під керівництвом фахівця. Причому бажано щоб це був справжній, сертифікований професіонал, поради «грамотного» сусіда, можуть коштувати дорожче.

Розводка на теплу підлогу.

Додати коментар