Фундамент з азбестових труб своїми руками: як правильно його

У багатьох випадках стовпчастий фундамент є ідеальною основою під будівництво невеликого будинку, лазні або альтанки. На пучинистих, промерзають грунтах монтаж заглибленого стрічкового фундаменту, справа не доцільне і дороге.

А ось міцно встановлені стовпи витримають будь-які випробування, створивши будівництві надійну і довговічну платформу. Один із вдалих варіантів - азбестові труби для фундаменту, що мають масу позитивних характеристик.

Різновиди азбестоцементних труб

На виготовлення стандартних труб йде 85% портландцементу, 15% азбесту і вода.

За призначенням їх можна розділити на дві категорії.

1. безнапірні аналоги. Продукція призначена для транспортування по готовій системі речовин без натиску. Такі труби частіше застосовуються для вентиляційних мереж і тому подібних комунікацій. Маркуються буквами БНТ. (Див. Також статтю Витяжні труби - особливості.)
2. напірні вироби. Продукт набагато міцніше, так як зобов'язаний витримувати тиск від 6 до 9 атмосфер. Мають маркування ОТ.

Зверніть увагу! Що стосується вартості, то ціна напірних труб вище, але не обов'язково вибирати саме цей тип. Для зведення фундаментної основи цілком підійдуть безнапірні аналоги труб, діаметром 150/250 мм. Міцність тут грає не головну роль, адже основне навантаження буде нести залитий бетон.

переваги матеріалу

1. Азбестові труби із цементною заливкою утворюють міцну монолітну конструкцію.
2. Грамотно змонтована система має високий ступінь морозостійкості.
3. Агресивні середовища матеріалу не страшні.
4. Зовнішня поверхня гладка і акуратна.
5. Чи не спостерігається деформацій опалубки при заливці бетонної суміші.
6. Відмітною від рубероидной опалубки властивістю є підвищена жорсткість.

необхідні розрахунки

Для різних регіонів існують свої певні норми будівництва.

глибина закладення

Чим холодніше зими і суворіше клімат, тим глибше вганяють палі. Головне, щоб вони входили приблизно на 15 см нижче рівня промерзання грунту.

Ось приблизна глибина мерзлоти для деяких областей.

1. У самих північних регіонах (від Воркути і Салехарда до Новосибірська) грунт замерзає до 220-240 см.
2. У Пермі, Челябінську, Єкатеринбурзі, Оренбурзі, Уфі глибина трохи менше - від 180 до 190 см.
3. У Самарі і на Уралі глибина становить близько 160 см.
4. На рівні Москви, Костроми, Саратова, Пензи і Твері палі вганяють мінімум до 140-150 см.
5. Курськ, Волгоград, Псков і Астрахань відрізняються вже більш теплими зимами. Тут промерзання доходить до позначки в 110-120 см.
6. Ще тепліше в Ростові, Краснодарі, Нальчику. Палі вкопують на 60-80 см.

Зверніть увагу! Тут показана максимальна глибина мерзлоти, яка спостерігається в найхолодніші і малосніжні зими. При наявності снігового постійного покриву фундамент палі тим більше не постраждає, т. К. Грунт буде мерзлої на меншу глибину.

розрахунок труб

До початку будівництва слід провести ще деякі розрахунки. Так, надземна частина труби виступає над рівнем грунту на 30-35 см. Але, якщо спостерігаються часті затоплення, це значення рекомендується збільшити.

Що стосується діаметру, то стандартний стовпчастий фундамент з азбестових труб 25-30 сантиметрового діаметру хороший для дерев'яного будинку. Під терасу або альтанку підійдуть палі 10-сантиметрової товщини.

Навантаження на основу

Зрозуміло, що палі повинні витримувати вагу будови з хорошим запасом.

Нижче наведено короткі відомості про питомій масі основних будівельних матеріалів.

1. Цегла (тис. / Шт.) - 3500/3700 ​​кг.
2. Ліс хвойних сортів круглий (м3) - 450-750 кг.
3. Ліс пилений (м3) - 600 кг (хвойний), 850 кг (листяний).
4. Пісок (м3) - 1500 - 1650 кг.
5. Щебінь (м3) - 1400/1800 кг.
6. Шпали (шт.) - 75 кг.
7. Утеплювач (мінвата, повсть) - 100-250 кг.

Палі встановлюють по кутах споруди, в точках перетину несучих стін, і по периметру, з кроком в метр.

Будівництво підстави з азбестоцементних стовпів

Виходячи з перерахованих вище факторів, ведеться підрахунок кількості труб, необхідних для проведення робіт. Слід обчислити приблизну масу майбутньої споруди, її розміри і дізнатися глибину промерзання грунту в вашому регіоні. Тільки після цього можна закуповувати матеріали і приступати до робіт.

Підготовчі роботи

1. Спочатку проводиться розмітка території. Встановлюється обноска, потім натягується мотузка. За центрами перетину мотузок ставляться кілочки, вони будуть позначати місця розташування свердловин для паль.
2. Після установки кілочків рекомендується зняти мотузку. Тоді буріння свердловин нічого не буде заважати.

1. Пробуріваются свердловини. Інструкція радить скористатися садовим буром, або ТІБЕ. При можливості застосувати спецтехніку, варто це зробити.
2. Глибина буріння залежить від глибини промерзання, плюс 15-20 см про запас. Діаметр свердловини повинен максимально збігатися з діаметром труби.
3. У нижній частині ями робиться розширення. Зручно використовувати бур ТІСЕ або штикову лопату.

1. Нарізаються фрагменти труб заздалегідь прорахованою довжини.

Зверніть увагу! На нижні кінці труб рекомендується надіти пакети для сміття, закріпивши їх скотчем. Пакет не докладайте надмірних зусиль туго по низу, так як він послужить бар'єром між землею і бетоном при створенні розширення. Зробити це особливо бажано, якщо грунтові води розташовані високо, і на дні свердловини проступає вода.

1. З чотирьох металевих прутів створюється арматурний каркас. Конструкція з'єднується воєдино дротом. Внизу прути потрібно загнути буквою L, сформувавши п'яту.
2. Готується шпилька, анкер для зв'язки стовпа з нижньою обв'язкою. Для свайно-растверковой основи вона не потрібна, достатньо вивести арматуру вище стовпа.

монтаж труб

1. У свердловину встановлюється азбестова труба.
2. Для створення розширення внизу, в трубу заливається невелика порція бетонного розчину. При цьому трубу злегка підводять і опускають, щоб суміш заповнила і прикріплений пакет, сформувавши розширений кінець.
3. Розчин штикують лопатою або арматурним прутом, потім щільно притискають стовп, стежачи за максимально щільної підгонкою на дно свердловини.
4. Першу і наступні труби вставляють на одному рівні, контролюючи рівнем і простягнутою мотузкою. Щоб стовп не поринала глибше розрахованого, робиться зажим з двох довгих і одного короткого брусків у вигляді букви П. Кінці стягуються мотузкою.
5. Якщо палі все ж, стирчать по різній висоті над землею, можна їх обрізати до однакового рівня після закінчення робіт.

1. В опалубку з труби вставляється каркас з арматури. Для стовпчастого фундаменту з обв'язкою з бруса каркас повинен стояти трохи нижче краю труби. Під свайно-ростверкових основу каркас ставлять, залишаючи виступаючий кінець.
2. Заливається бетон і вставляється шпилька. Для дозрівання бетону верх труб накривають плівкою.

висновок

Надійну основу цілком реально зробити самостійно, з недорогого і довговічного матеріалу. Ви заощадите і час, і гроші, а майбутній будинок або лазня знайде гідний фундамент.

Більше інформації ви знайдете у відео в цій статті, там процес представлений наочно.