Як вивести каналізацію з дому

04-03-2018

Труби

Комфортне проживання неможливо без відводу стічних вод. Щоб організувати систему зливу, необхідно точно знати, як вивести каналізацію з дому. У заміських будинках і дачах це доведеться робити самостійно, тому що найчастіше там відсутня централізована система. Крім того, необхідно буде подбати про місце збору відходів і їх подальшої утилізації.

Що необхідно врахувати

Система зовнішньої каналізації приватного будинку

Перед тим як здійснити прокладку системи каналізації, необхідно проаналізувати кілька основних моментів.

Яке планується кількість людей для проживання в будинку?
Чи буде це періодичне або постійне перебування за кордоном?
На якій відстані від будинку знаходяться водойми, свердловини та колодязі?
На яку глибину закладений фундамент?
Яка глибина промерзання грунту?
Який вид очисних споруд буде використовуватися?
Зведена чи вся внутрішня система будинку в один загальний стояк?
Який матеріал труб планується для використання?

Завдяки відповідям на ці питання буде можливість підібрати найкращий вид септика, визначити його місткість і місце розташування, оцінити масштаби робіт з виїмки грунту, вибрати найкращий інструмент.

Вибір місця для зливу

Мінімальна відстань, на яке повинні бути видалені очисні споруди, становить 5 м. Це необхідно для того, щоб піднімається запах не заходив в будинок. Найкращим варіантом буде значення в 10 м. Це не означає, що відстань не можна зробити більше, просто в іншому випадку при дотриманні ухилу необхідно буде робити траншею набагато глибше.

Відстань від джерел чистої води повинна бути від 30 м.
Ємність не повинна бути на межі ділянки.
При близькому розташуванні грунтових вод необхідно подбати про гарну герметичності ємності.
Для більшої зручності з обслуговування асенізатором, краще розташувати септик ближче до проїжджої частини.
Коли планується наявність полів фільтрації, то необхідно також відвести достатню територію під них.
Добре, якщо територія має природним ухилом. Це значно полегшує прокладку комунікацій.

Вибір локальної каналізації

Найпростішою у виготовленні буде звичайна вигрібна яма. Вона може бути як з фільтруючим, так і з герметичним дном. Все буде залежати від того, до якого рівня піднімаються ґрунтові води. Виготовляється вона:

з бетонних кілець;
методом обкладання поглиблення стінок за допомогою цегли;
заливки бетону.

В інших випадках можна просто закопати велику пластикову ємність. Її недоліком є необхідність постійної чистки, на що можуть бути витрачені чималі кошти.

Наступним варіантом може бути саморобний септик. Суть його полягає в наявності кількох камер-відстійників. Стоки, поступово просуваючись по ним, очищаються і виводяться в грунт або водойму. В такому випадку необхідно буде підготувати кілька окремих котлованів і облицювати їх за принципом з попереднього варіанту. Для такої споруди чищення потрібно набагато рідше.

Найкращим виходом з ситуації вважається установка міні-очисних споруд. Хоча вони обходяться набагато дорожче попередніх варіантів, але з ними вам можна буде забути про утилізацію відходів. А очищена вода може бути використана для поливу рослин на городі.

Порада! Відправною точкою для підбору обсягу може служити цифра в 0,15 м³, яка є мінімальним показником витрачається води на добу на одну людину, тобто на 4 чоловік в день буде споживатися і відводиться приблизно 0,5 м³.

перехідний ділянку

Цей відрізок комунікацій є одним з найважливіших. Він забезпечує з'єднання внутрішнього і зовнішнього контуру каналізації. До його виготовлення необхідно підійти з особливою увагою, тому що саме тут при неправильному виконанні ухилу труб найчастіше виникають засмічення. Існує кілька способів його реалізації:

Під час закладки фундаменту. Цей варіант є найпростішим, а також дуже ефективним, тому що він дає можливість здійснити висновок без додаткових демонтажних робіт. Щоб зробити це, необхідно заздалегідь проаналізувати ті кроки, які наводилися вище. У торці, який буде направлений до місця розташування ЛОС, нижче рівня майбутньої заливки вставляється металева гільза. Її діаметр повинен перевищувати 200 мм, товщина стінок повинна бути від 3 мм. Замість металу можна використовувати азбестову трубу. Довжину патрубка потрібно розрахувати так, щоб його боку виходили за лінію товщини фундаменту на 15? 20 см. Щоб під час заливки фундаменту отвору не були закупорені, можна закрити торці або набити всередину дрантя. Діаметр патрубка можна передбачити і більше, щоб використовувати його також для введення водопроводу. У разі коли фундамент буде залягати досить глибоко, згодом може виникнути труднощі зі створенням ухилу каналізації. Щоб уникнути цього, гільзу можна закласти прямо в товщу фундаменту. Все, що потрібно потім - вирити траншею до глибини нашої заготовки.
Під фундаментом. Цей спосіб дуже схожий на попередній, але готується він уже після закінчення основних робіт або в тих випадках, коли каналізація прокладається в старому будинку, де вона ніколи не була передбачена. Всі роботи зводяться до того, що необхідно вибрати місце переходу всередині приміщення. Знімається підлогове покриття, за допомогою перфоратора або відбійного молотка збивається стяжка. Далі проводиться виїмка грунту нижче рівня залягання фундаменту. Така ж виїмка проводиться і з зовнішнього боку. В отриману траншею закладається гільза, як в першому випадку. Після цього можна спокійно здійснювати основну прокладку. Виїмку ґрунту зовні можна здійснювати не вручну, а за допомогою бура. При цьому необхідно правильно розрахувати кут, щоб прийти точно до закладеної заготівлі.
Через фундамент. Вибір такого методу може бути корисний в тому випадку, коли фундамент знаходиться на досить великій глибині. Із зовнішнього боку будівлі викопується яма на глибину в 50? 70 см. Її розміри повинні бути такими, щоб там було зручно розміститися людині з інструментом. Отвір можна виготовити за допомогою спеціальної бурильної станції. Вона закріплюється безпосередньо до стіни і за допомогою коронки здійснюється свердління. Відразу ж вибирається такий діаметр, який необхідний. Не у всіх ситуаціях доступний такий варіант, тому можна піти іншим шляхом. Для цього знадобиться потужний перфоратор і бур по бетону, який в довжину буде більше ширини фундаменту. За допомогою крейди малюється коло з діаметром більше діаметра каналізаційної труби. За накресленої лінії впритул одне до одного свердлити отвори. Після цього в інструмент встановлюється зубило і акуратно виймається звільнений пласт. При виконанні таких робіт необхідно бути дуже уважним і уникати зайвих сильних ударів, які могли б привести до появи тріщин в конструкції.
Через підвал. Буває, що під будинком розташований підвал або льох. У такому випадку висновок можна здійснити через нього. Для цього будуть потрібні такі ж інструменти, як і в попередньому випадку. Послідовність робіт буде такою: всередині приміщення видаляється частина підлоги, збивається невелика область стяжки за допомогою перфоратора або відбійного молотка. За допомогою свердлильної установки або перфоратора буриться отвір в підвал трохи більше діаметра каналізаційної труби. З боку підвалу через фундамент необхідно виготовити віконце, через яке буде здійснюватися висновок назовні. При цьому воно повинно бути на такому рівні, щоб на місці з'єднання патрубків можна було встановити кут в 45 ?. Якщо цього не зробити, то буде неможливо дотримати необхідний ухил.

Через стіну. Цей метод найбільш небажаний, але може знадобитися, коли фундамент викладений з гранітних брил, які буде дуже проблематично пробурити, а зробити підкоп під нього немає можливості. Отвір виготовляється таким же способом, як було описано в попередніх двох варіантах. Важливим у всьому цьому процесі буде укладання спеціального короба навколо виведеної труби. Його можна виготовити з цегли або піноблоку. Важливо, щоб його верхня точка на 20? 30 см була вище труби. Після закінчення робіт зі зведення та прокладання, всередину укладається мінеральна вата, яка буде служити утеплювачем. Якщо цього не зробити, тоді в зимовий період вода замерзне і каналізація буде нефункціональна.

Порада! У разі коли труба виводиться через фундамент або під ним, але цей рівень вище за рівень промерзання грунту, тоді розмір закладається гільзи повинен бути більше в 2 рази, щоб в нього спокійно можна було укласти утеплювач навколо каналізації.

Прокладка зовнішніх каналів

Складний етап з виведення пройдено, тепер потрібно правильно завести трубу в септик:

Насамперед здійснюється розчищення території. По всій протяжності майбутньої траншеї забирається верхній шар дерну.
Виробляються точні виміри протяжності труби від місця переходу до місця збору стічних вод.
Тепер потрібно розрахувати, на яку глибину необхідно буде зробити траншею. Для цього важливо пам'ятати, що ухил труби повинен складати 1? 2 см на один метр. Якщо початкова точка переходу від внутрішньої каналізації до зовнішньої знаходиться на глибині 50 см, а відстань до септика - 10 м, тоді точка входу в зливну яму повинна бути на рівні 60? 70 см. У разі коли ландшафт йде під ухилом, необхідно вирахувати різницю і відняти її від кінцевого результату. Зробити це можна дуже просто. За допомогою лазерного нівеліра проектується лінія. Від неї проводиться вимір до поверхні біля будинку, а також біля септика. Наприклад, якщо ухил склав 20 см, тоді біля септика потрібно поглиблення всього в 40? 50 см.
Траншея завжди риється на 20 см глибше запланованого (ширини зазвичай вистачає в 40 см). Робиться це для того, щоб здійснити підсипку з піску на цю товщину. Пісок добре трамбується і проливається водою. Після цього він, швидше за все, сяде, тому потрібно буде доповнити цей рівень.
Збирати конструкцію краще на поверхні, так можна забезпечити найкращу стиковку, а також це просто зручніше.
Укладається труба. Навколо неї так само робиться насипанні з піску і добре трамбується. Але робити це слід тільки по сторонам, т. К., Надавав зверху, її можна легко пошкодити.
Місце входу в септик ущільнюється за допомогою гумової манжети.
Бажано, щоб місце прокладки не було територією з інтенсивним навантаженням. Якщо це так, тоді буде потрібно укладання гофрованих каналізаційних труб або додаткових гільз, які будуть компенсувати який чиниться тиск.

Порада! У певних випадках допускається зовнішня прокладка. В цьому випадку необхідно буде подбати про гарну теплоізоляції труби, обернувши її в кілька шарів мінеральної вати і закріпивши все за допомогою товстої фольги. Якщо ви не впевнені, чи дійсно труба в землі знаходиться нижче промерзання грунту, тоді її теж можна утеплити або прокласти по ній гріючий кабель.

Для зовнішньої прокладки беріть спеціальну трубу, яка розрахована для цього. В умовах великого навантаження можна використовувати гофровану. Також подбайте про вентиляцію септика, встановивши фанову вентиляцію.

Відео

Подивіться відео, в якому показано процес розморожування зливу води в приватному будинку: