Монтуємо заглибні насосні станції для колодязя

За своєю будовою насосна станція з занурювальним насосом для колодязя нічим не відрізняється від аналогічної установки для свердловини, але тут є одна важлива перевага - діаметр агрегату не має значення! Хоча джерела води мало чим відрізняються один від одного (хіба що перетином і іноді - глибиною), все-таки слід звернути на таке облаштування особливу увагу - тут є свої нюанси.

Нижче ми поговоримо про це докладніше, а також подивимося тематичне відео в цій статті в якості доповнення.

Облаштування та монтаж

типи насосів

Примітка. За принципом внутрішнього устрою всі глибинні насоси можна розділити на відцентрові і вібраційні. А якщо говорити про типи, то тут можна сказати про свердловинних, колодязних, дренажних і фекальних агрегатах, але їх, по суті, все можна використовувати для водозабору з колодязя.

• Найпростіший варіант для водопостачання будинку з колодязя, це вібраційний насос Малюк - його потужності цілком достатньо для сім'ї з 3-4 чоловік і навіть поливу городу, до того ж у нього невелика ціна і чудовий експлуатаційний ресурс. Але такий агрегат не має автоматичного реле часу для запуску і зупинки, тому тут потрібна ємність на горищі, яка наповнюється, а після цього витрачається до наступного поповнення.

• У тих випадках, коли буріння свердловини здійснюється на пісок, може статися, що фільтрова зона слабшає (попросту зношується сітчастий фільтр) або її немає взагалі, тоді в воді виявляється багато абразивних елементів, тобто, піску. Для таких ситуацій чудово підходять шнекові агрегати, для яких піщинки не є перешкодою.

• Дренажні агрегати теж можуть служити, як заглибні насосні станції для колодязів, справа в тому, що їх основне призначення, це відкачка брудної води з різних ємностей, тому ним можна не проводити не тільки водозабір, а й очищення. Такі прилади можна розділить на три категорії - з 1) багатоканальним, 2) одноканальним і 3) відкритим робочим колесом:

1. Багатоканальне колесо застосовується для звичайної, чистої або брудної води з дрібним сміттям;
2. Одноканальне вже можна використовувати при наявності більш крупного сміття та навіть фекалій;
3. Відкритий тип колеса може переробляти великий сміття, і навіть опале листя, так як в насосі є подрібнювач.

• Фекальні насоси, по суті, теж відносяться до дренажним, тільки вони зазвичай йдуть з відкритим типом колеса і подрібнювачем. Але цими агрегатами без всяких проблем можна качати воду їх колодязя.

• Найчастіше для колодязів використовуються відцентрові насоси свердловин малого діаметра, можливо, тому що до них більше звикли, але їх експлуатаційні показники теж на висоті, та й потужність завжди можна підібрати достатню. Явною перевагою тут можна назвати їх малий діаметр - насос не доведеться витягати при чищенні колодязя - він не буде заважати.

• Гідрофор відноситься до поверхневих насосних станцій і призначений для подачі води для побутових потреб сім'ї з 4-5 чоловік. Якщо вами передбачений поливальний гідрант, то потужності такого агрегату може виявитися недостатньо, до того ж, інструкція дозволяє його використовувати тільки до 9м занурення водозабірної шланга, нижче рівня станції. Це означає, що до дзеркала води в колодязі має бути не більше 8м при динамічному рівні.

Таблиця середньостатистичного витрати води

Примітка. Вибір насоса слід проводити відповідно до потребляесмостью води. Так, потрібно враховувати співвідношення його до потужності на годинне споживання, причому враховувати потрібно все санвузли одночасно.

монтажні роботи

Як правило, монтаж починають з риття траншеї від колодязя до будинку, як на фото вгорі, причому її глибина повинна бути більше точки замерзання грунту даного регіону, мінімум, на 10-15 см, але краще ще більше. Також вам слід зробити вхідний отвір у фундаменті будівлі або підкопати під нього (це буває рідко) для проходки магістралі водопроводу і електричного кабелю підключення.

Копати траншею найкраще під ухилом від будинку до колодязя, але, слід зауважити, що порушення цього принципу нічого очікувати бути критичною помилкою для монтажу насосу (але не гідрофора).

У стінці колодязя, тобто в бетонному крузі, потрібно зробити отвір, через яке вільно буде проходити шланг діаметром 32 мм і електричний кабель. Але тут слід враховувати, що крізь кільце пройде не саме шланг, а кутовий з'єднувальний фітінг, який має 50 мм. Так що отвір вам потрібно робити приблизно 70 мм або 100 мм діаметром.

На глибині нижче точки промерзання грунту дуже часто можна наштовхнутися на грунтові води, які будуть проникати крізь пророблені отвори в фундаменті і стінці колодязя. Тому, після укладання труби і електричного кабелю отвори потрібно щільно закрити своїми руками цементно-пісочним розчином або плитковим клеєм будь-якої марки.

Рекомендація. Грунт, яким ви будете засипати траншею, не відразу всядеться в початкове положення, до того ж, там можуть бути гострі камені, які зашкодять стінки шланга. Тому, на дно траншеї засипається пісочна подушка, на неї укладається труба і кабель, а потім засипається ще 10-15 см піску зверху. Щоб пісок швидко сів, його потрібно рясно полити водою.

Дуже важливо звертати увагу на глибину занурення насоса, враховуючи при цьому динамічний (НЕ статистичний!) Рівень водного стовпа. Це говорить про те, що верхня частина агрегату повинна бути опущена на глибину одного метра, а його нижня частина не повинна діставати до дна, як мінімум, на півметра.

В іншому випадку (якщо дані умови нездійсненні) таке обладнання встановлювати не можна, але тут можна обійтися вібраційних насосом типу Малюк або гідрофором - продуктивність не та, але все-таки водозабір буде забезпечений.

Як правило, погружная насосна станція для колодязя має короткий електричний кабель, якого завжди не вистачає, щоб дотягнутися до джерела живлення, тобто, завести його в будинок. Тому, вам обов'язково доведеться його нарощувати, і якщо на оголовке свердловини є клемна колодка, де можна здійснити з'єднання, то тут у вас такої можливості не буде.

Виберіть відсутній кабель з подвійною ізоляцією по перетину, що збігається з насосним шматком, і зробіть один з видів скруток, зазначених на малюнку вгорі.

Кожна скручування окремо, а потім весь кабель, в загальному, закривається термоусадковими поліолефіновими (ПОФ) муфтами. Така термоусадка при нагріванні до 120? стискається в розмірах в 2-4 рази і після охолодження утворює відмінну ізоляцію, яка не боїться води і має високу механічну міцність. Для нагріву муфти можна використовувати будь-яку пальник або взагалі скористатися факелом (газета, згорнута в трубку).

Тепер переходимо до найголовнішого - збірці схеми підключення, яку ви бачите на зображенні вгорі, так і в комплекті документів агрегату вона зазвичай теж поставляється. Але крім порядку складання ще існують деякі нюанси, на які потрібно обов'язково звернути увагу, щоб збільшити термін експлуатації всієї станції.

Почнемо з занурення і фіксації насоса - рівень заглиблення вам відомий і шланг повинен йти без особливого натягу, але і не бовтатися. Такий стан регулюється сталевим тросом, який фіксується одним кінцем на корпусі за допомогою рим-болта, а іншим кінцем вгорі, або до короба, або до зовнішнього кільця експлуатаційно-обсадної труби.

Тепер звернемо увагу на автоматику - при складанні станції ви зіткнетеся з такими приладами, як реле тиску і датчик сухого ходу, які можуть продаватися окремо, але можуть бути, і суміщені, як один прилад. Особливої ​​різниці тут немає, але більшість майстрів воліють роздільний варіант, як більш надійний, та й за ціною він виходить вигідніше.

Примітка. Резервна ємність для води створює певний тиск в системі, і чим цей резервуар більше, тим рідше буде проводитися запуск і зупинка двигуна, що збільшить термін його експлуатації. Для житлового будинку буде цілком достатньо бака на 80-100 л.

Заводські настройки реле тиску зазвичай відрегульовані так, що запуск насосного двигуна проводиться при 2-ух атмосферах, а зупинка - при 3-ох. Це цілком нормальний розрив і при великому резервуарі з водою режими пуск і стоп будуть проводитися досить помірно, але ви можете скоротити їх кількість.

Для цього (якщо вам не обов'язково підтримувати великий тиск в системі) режим запуску двигуна можна налаштувати на 1,5 атмосфери, а зупинку - на 5 атмосфер, все це робиться регулювальним болтом (відбувається стиснення або ослаблення пружини).

висновок

На закінчення можна сказати, що погружная автоматична насосна станція для колодязя монтується не тільки фахівцями, але і самостійно, але при дотриманні всіх вимог. Наземна частина станції (автоматика) найчастіше облаштовується в будинку або в підсобному приміщенні, де часом робиться кесон (невеликий підвальчик).