Облаштовуємо дачний водопровід зі свердловини

Облаштувати водопровід на дачі своїми руками зі свердловини дуже навіть можливо, якщо, звичайно, ця свердловина знаходиться саме на вашій території, а не пробурена в складчину і нею користуються також і ваші сусіди. Вся справа в тому, що в трубу ви зможете помістити не більше одного насосу.

А вся його автоматика може перебувати тільки в одному місці і водорозбірний вузол монтувати слід тільки після насосної станції. Але це вже побутові, а не технічні проблеми, а нас цікавлять саме монтажні роботи, про що ми і поговоримо нижче, а крім того, продемонструємо вам відео в цій статті.

Водопровід в будинок

свердловина

Примітка. Слід зазначити, що існує два типи свердловин - артезіанські і на пісок. Другий варіант (він дрібніший) ви можете бурити самостійно, не питаючи ні в кого дозволу і не збираючи будь-яких довідок. А ось артезіанські шари належать державі, так що для буріння таких свердловин вам буде потрібно пакет документів і платна ліцензія на видобуток води.

• За великим рахунком, при бурінні свердловини на неї повинен видаватися технічний паспорт, в якому її дебіт, але, на жаль, не все у нас робиться так, як цього вимагає законодавство, тому, вам, можливо, доведеться самостійно визначити цей параметр. Він необхідний для того, щоб ви знали, якої потужності насос можна використовувати, точніше, яка кількість санвузлів свердловина зможе обслуговувати одночасно.
• Для цього вам потрібно буде відзначити рівень дзеркала (до цього хоча б добу не користуйтеся нею) і відкачати зі свердловини всю воду, можна, тим же насосом, який ви будете використовувати, а потім засікти, за який час вона наповниться до вашої мітки - цей рівень називається статичним. Тепер вам залишається обсяг відкачаної води розділити на час її поповнення, і ви отримаєте дебіт - V_{відкачаної води}/ t_{заповнення}= Дебіт свердловини, який ви можете перевести на літри в хвилину, на годину або м³/ Хв, м³/година.
• Тепер вам потрібен насос, який ви підберете по дебіт (м³/ Годину), а параметри самого агрегату ви зможете побачити в технічному паспорті (інструкція з експлуатації) або на корпусі. Під час монтажу, коли будете опускати насос в свердловину, що не фіксуйте його відразу - спочатку запустіть його і дочекайтеся, поки рівень води стабілізується, тобто, відкачка буде дорівнювати поповненню. Ось це і буде статичний рівень, по якому слід вимірювати рівень занурення насоса (мінімум, 30 см від дзеркала).

Витрата води протягом години різними санвузлами

Траншеї і приямки

Вам в будь-якому випадку доведеться рити траншею, що вела від свердловини до будинку, по якій буде прокладений електричний кабель для підключення глибинного насоса і сама водопровідна 32-міліметрова труба - зараз для цього використовують ПНД - поліетилен низького тиску.

Глибина траншеї безпосередньо залежатиме від клімату в вашому регіоні, її потрібно рити на 50 см глибше точки промерзання грунту, так що в деяких місцях це може бути більше півтора метрів. Дно обов'язково засипається пісочної подушкою висотою не менше 2 см - це дозволяє рівномірно розподілити всю навантаження на трубу, коли її присипають грунтом.

Якщо ваш заміський будинок стоїть на стрічковому фундаменті, то цілком можливо, що його підошва теж знаходиться нижче точки замерзання і тоді доведеться проходити не під стрічкою, а крізь неї.

Для цього доведеться пробивати бетон, в якому, швидше за все, є армирующий каркас, так що тут слід використовувати в якості насадки на перфоратор НЕ побідитовими або алмазну фрезу, а свердло і зубило (армування, якщо ви на нього натрапите, потім вирізається болгаркою).

Для того щоб була можливість вільно працювати в траншеї з перфоратором, з зовнішньої і внутрішньої сторони будівлі, викопуються приямки - розмір визначається вашими власними габаритами.

Для зручності профілактичного обслуговування свердловини робиться колодязь - його можна викласти з цегли або бетонних широких кілець і закрити зверху кришкою. Пізніше, при необхідності, оголовок свердловини утеплюють. Також. Замість бетонованого кесона використовують свердловинний адаптер, про який ми розповімо нижче.

адаптер

У тих випадках, коли немає можливості або просто бажання монтувати бетонний кесон, за допомогою якого можна обслуговувати оголовок свердловини, вдаються до підключення труби через адаптер, ціна якого вийде набагато нижче, ніж монтаж бетонного колодязя. Такий пристрій досить легко монтується нижче рівня замерзання грунту, про що ми вам зараз і розповімо.

Після установки свердловини обсадна труба буде вище, ніж це потрібно, тому, зайву частину зрізають болгаркою, залишаючи над поверхнею землі шматок, який пізніше закриється оголовком. Після цього в трубі, нижче точки промерзання грунту алмазної або побідитовою фрезою робиться отвір для монтажу цього самого перехідника.

Після того, як ми зробили отвір, роз'єднує адаптер на дві складові частини - вони просто виходять одна з іншої по пазах, як це видно на верхньому фото. Та частина, яка має патрубок із зовнішнім різьбленням (видно, що на нього накручена гайка) потрібна для кріплення на трубу.

Закріпити її на трубі досить просто - вам потрібно просто дістати рукою зсередини труби патрубком до отвору і зафіксувати його з зовнішнього боку гайкою, але це вдається досить рідко, тільки коли оголовок нижче рівня грунту. Якщо до отвору велику відстань, то ця деталь опускається туди за допомогою штанги (адаптер зібраний і штанга накручена на іншу його частину) або дроту.

Починаємо збірку - накручуємо на насос зворотний клапан і відміряє шматок поліетиленової труби від клапана до адаптера з таким розрахунком, щоб глибина занурення в воду була, як мінімум, на 30 см нижче статичного рівня (це поняття пояснювалося вище).

Тепер можна приступати до основної і остаточної фазі монтажу насоса - для цього нам уже не обійтися без штанги, яка накручується на внутрішню частину адаптера - ця частина добре видно на фотографії, де показано, як роз'єднується адаптер - щось на зразок чорної чаші зверху.

Так ось, тепер вам потрібно спочатку занурити в трубу насос, утримуючи його за гнучку поліетиленову трубу, а потім продовжувати занурення за допомогою штанги - відразу зробіть на ній мітку, щоб ви знали, дістала чи внутрішня частина адаптера до зовнішньої (мітка на штанзі робиться по зовнішньої частини труби). Швидше за все, вам не вдасться потрапити в пази з першого разу, але це не привід для розладу зробіть ще кілька спроб і ви обов'язково потрапите.

Примітка. В якості допоміжної штанги можна використовувати ту ж ПНД трубу з компресійним фитингом - прикручуєте фітінг до місця кріплення (чорна чаша), а потім кріпите до нього трубу. Тільки ПНД потрібно зафіксувати жорстко, а фітінг до адаптера прикручуєте не до кінця, щоб легше було знімати після закінчення монтажу.

Трос, який кріпиться до насоса для фіксації, прикручуємо до оголовка внатяжку, так, щоб насос тримався саме на ньому, а не на адаптері або електричному кабелі. Електрокабель можна приєднувати до клем на оголовке, але можна просто випустити його в траншею, мину ці клеми - все одно його доведеться нарощувати, так як до будівлі його буде недостатньо.

Заводимо воду в будинок

Накручуємо на адаптер компресійну поліетиленову муфту для труб і до іншого її кінця закріплюємо трубу ПНД, яку розгортаємо по траншеї до самого будинку, тільки потрібно зробити запас для введення.

До цього часу у нас повинна бути готова траншея з пісочної подушкою і отвір під або в стрічці фундаменту, а також приямок в приміщенні. Кесон в будинку зазвичай обкладають цеглою, а потім штукатурять, але іноді для цієї мети використовують бетонні кільця або навіть широку пластикову бочку.

Отже, уявімо умовну ситуацію, що ми вже завели поліетиленову трубу і електричний кабель в кесон, який обладнали в приміщенні (траншею засипати ще рано - це робиться тільки після випробувань). Тепер нас цікавить подальша схема водопроводу на дачі зі свердловини і відразу після ПНД труби ми встановлюємо магістральний кран (гріючий кабель в розрахунок не йде - це за бажанням), після якого врізається фільтр грубої очистки.

На верхній фотографії видно, що далі, за схемою, підключається блок з реле тиску і датчиком сухого ходу, хоча автор цієї статті прийшов до висновку, що краще купувати датчик і реле окремо - це подовжує їх експлуатаційний ресурс. У всякому разі, з ладу може вийти тільки один прилад, а не весь блок.

До клем реле підключається кабель від насоса і шнур, який йде до розетки з живленням 220В, а ось датчик сухого ходу можна і не встановлювати, але він служить для того, щоб автоматично відключати насос, якщо той не качає воду, тобто, працює всуху .

Мембранний бак можна врізати де завгодно, тобто, до реле або після нього, це не має значення, так як в будь-якому випадку тиск буде створюватися в самому баку і на ділянці труби від зворотного клапана до запірного крана водорозподілення. Чим більше цей бак, тим рідше буде спрацьовувати реле на запуск і зупинку насоса, так як збільшиться резервне тиск, але ця ємність не повинна бути більше 100 літрів.

Крім того, режим пуску і зупинки насоса залежить від налаштувань, встановлених на реле тиску. У заводському виконанні за замовчуванням пуск спрацьовує при тиску 2 атмосфери, а стоп - при 3 атмосферах. Але ви можете розширити цей діапазон, встановивши пуск на 1,5 атмосфер, а зупинку на 5 атмосфер. Збільшуючи розрив, ви зменшуєте число запусків і зупинок двигуна, що збільшує його експлуатаційний ресурс.

висновок

Після остаточного складання водопровід на дачі зі свердловини потрібно протестувати і якщо все працює нормально, і ніде немає протікання, потрібно засипати траншею і закласти місце входу труби в фундамент цементним розчином або плитковим клеєм, щоб всередину приміщення не потрапила грунтова волога. Трубу спочатку засипають піском, щоб покрити її на 5-8 см, потім поливають водою для усадки піску і закидають зверху грунтом.