Очищення, ремонт та відновлення свердловин на заміській
Перш за все, слід враховувати, що існує два види свердловин - на пісок і артезіанські - вони відрізняються за глибиною буріння і використання водоносного шару. З огляду на те, що експлуатаційна труба і в одному і в іншому випадку досить вузька, чистити їх важко, що з часом призводить до замулювання, зменшення продуктивності, а то і зовсім повного запустіння.
Проте, такі об'єкти підлягають чищенню і відновленню, про що ми і поговоримо нижче, а крім того, подивимося тематичне відео в цій статті в якості додаткового матеріалу.
Потреба в реанімації свердловин
Ознаки та причини дестабілізації
- Для того щоб визначити непридатність питної води в свердловині, часто зовсім не обов'язково проводити лабораторний хімічний аналіз - досить просто подивитися на її колір і спробувати на смак, а іноді навіть запах. Перше, на що зазвичай звертають увагу, це зміни кольору - рідина стає каламутною, а іноді (при підвищеному вмісті тривалентного заліза) рудої, але це поки тільки привід для установки того або іншого типу фільтра. Також вода може придбати неприємний запах - тут найчастіше теж потрібен певний тип фільтра, і можна навіть не робити очисні роботи для свердловини.
- Набагато гірше йдуть справи, коли знижується дебіт свердловини - це безпосередньо говорить про те, що пора чистити експлуатаційну трубу. У таких ситуаціях зазвичай застосовується чотири основних способи, що дозволяють проводити роботи з різною швидкістю і ефективністю, але про це трохи пізніше. Набагато складніше виробляти таку реанімацію, коли свердловина забита повністю, тобто, не лаёт води взагалі або тоді, коли труби стають непридатними (іржавіють) і їх доводиться міняти.
- А що ж може послужити причиною дестабілізації свердловини, якщо за нею постійно доглядають, тобто, чистять і використовують різні фільтри для очищення вмісту?
Тут, по крайней мере, можна назвати три основні причини, при виникненні яких джерело приходить в непридатність.
- Зносилися (проржавіли) труби;
- Порушення герметичності на стиках (проржавіла ніпельна муфта);
- У розташуванні водоносного горизонту відбулися зміни.
- Залежно від причини або їх сукупності буде застосовуватися той, чи інший вид реанімації, буде використовуватися те чи інше обладнання і, звичайно, від цього буде залежати ціна на виконання робіт. У таких випадках може знадобитися очищення свердловини, заміна насосу або навіть заміна всієї експлуатаційної труби. У виняткових випадках (зміна водоносного горизонту) може знадобитися буріння нової свердловини.
Роботи з очищення
Для прочищення експлуатаційної труби з поверхні буде потрібно потужна помпа і довгий шланг, який опускають в експлуатаційну трубу до фільтраційної зони.
У нього під напором подається вода, і струмінь розмиває мулисті або пісочний освіти, викидаючи їх наверх утворюється водним стовпом. Метод досить простий і ефективний, але має істотні недоліки.
Для проведення очищення таким методом необхідно залучити гідрогеологів, для того, щоб вони змогли розрахувати напір води відповідно до міцністю фільтраційної зони.
Але тут існує один неприємний нюанс - при тривалому використанні свердловини на воду такий фільтр слабшає, тому доводиться знижувати потужність струменя. Проблема полягає в тому, що сили натиску може не вистачити для вимивання непотрібних утворень.
Є ще один досить неприємний фактор - викид води в даному випадку буде абсолютно неконтрольований, тому площа в кілька десятків квадратних метрів виявиться забрудненою мулом і / або піском. Щоб уникнути такого забруднення, газони і грядки накривають парникової целофановою плівкою або шматками мішковини, якщо така є в наявності.
Примітка. Для такого методу потрібно велику кількість води, і заготовити її заздалегідь вкрай складно, так як для цього потрібна дуже велика ємність. Тому, найкращим варіантом буде залучення асенізаційної машини, якщо для неї є шляхи під'їзду до свердловини.
Такий метод дуже схожий на промивний, описаний вище спосіб, але тут є одна перевага - вам не потрібно завчасно заготовлювати воду, а значить, не знадобиться велика ємність або асенізаційні машина. Компресор разом з усім обладнанням, що використовується для цієї мети називається ерліфтом і подає повітря під тиском 10-15 атмосфер.
Брудна вода тут теж викидається наверх під тиском, тобто, потік не контролюється, тому прилеглу площу найкраще чим-небудь накривати, але брудної рідини тут вийде менше, отже, менше буде і ділянку забруднення. Такий метод застосовується на глибині до 40 м, отже, це будуть пісочні (НЕ артезіанські) свердловини.
Тиск повітря тут набагато вище напору води, яка використовується при першому методі, значить, істотно підвищується небезпека руйнування фільтра.
Не слід забувати про те, що фільтр в експлуатаційної трубі не підлягає відновленню, а це говорить про те, що при його руйнуванні доведеться бурити нову свердловину. Якщо є ймовірність такого пошкодження, то вам краще звернути увагу на інші способи очищення.
Це найлегший спосіб прочищення, хоча досить довгий, але, тим не менш, він дуже ефективний. Тут вам вже знадобиться два насоси - один стаціонарний, яким, власне, ви користуєтеся під час експлуатації джерела, а інший - що подає воду для розпушення мулистих і / або пісочних утворень (зазвичай для цього застосовується мотопомпа).
На поверхні встановлюється ємність (приблизно 200м3 в обсязі) і завчасно наповнюється водою. Вгорі, на вхідний отвір встановлюють фільтр (відро, де замість дна пристосовують капронову панчоху або дрібну сітку), а внизу роблять вихідний отвір, звідки помпа буде качати воду.
Звичайно, фільтр доведеться постійно чистити, і весь процес займе багато часу, зате така метода дозволить виконати всю роботу, не забруднюючи прилеглу ділянку.
Шланг подачі води від помпи опускають до дна свердловини (поки не відчується упор), а потім піднімають десь на 10 см від дна. Вам потрібно обов'язково стежити за відкачує трубою від насоса - якщо рідина буде дуже брудною, то її потрібно на кілька сантиметрів підняти. Такий процес буде тривати до тих пір, поки на дні відра НЕ буде залишатися мул або пісок.
Примітка. Так як для відкачування вам потрібно буде використовувати занурювальний насос, то розріжте в кесоні (приямку) водозабірну трубу (зазвичай це поліетилен 32 мм діаметром), накрутіть на неї прохідний фітінг і додайте потрібний шматок. Після прочищення ви так само легко з'єднайте розрізане місце.
Найефективнішим, хоча і найбільш трудомістким способом можна назвати ручний метод очищення за допомогою желонки. Таке пристосування, яке, до того ж, можна зробити самостійно, дозволяє вичищати не тільки мул з піском, а й дрібні камінчики, які захаращують водоносний горизонт.
Такий пристрій являє собою трубу з клапаном і повітряною камерою - при піднятті клапана в камеру втягуються мул, пісок і зруйновані породи. Після цього клапан опускається, і агрегат разом з вмістом піднімається вгору за допомогою троса, на якому він власне і тримається. Клапаном може служити металева пластина, як це зроблено в желонкою на фото вгорі, або металева куля.
Як ми вже говорили, такий процес досить тривалий і залежно від ступеня забруднення свердловини може зайняти від 4-ох до 8-ми годин. Зате він повністю контролюється, після нього немає забрудненої ділянки і якість прочищення при цьому саме відмінне.
Демонтаж і монтаж експлуатаційної труби
Звичайно, самим неприємним буде необхідність заміни експлуатаційної труби, але, як би там, не було, якщо така потреба виникла, то її потрібно здійснити і ми зараз дізнаємося, як це зробити з найменшими витратами.
Буріння саме по собі є досить трудомістким процесом, але демонтаж, мабуть, ще складніше, тим не менш, така робота цілком доступна для пересічного обивателя (не фахівця), тому читаємо і дивимося далі.
Якщо при бурінні свердловини після проходки монтувалися дві труби, тобто, обсадна (зовнішня) і експлуатаційна (внутрішня), то вам надзвичайно пощастило, адже міняти доведеться тільки одну з них, експлуатаційну, зберігши стінки свердловини в цілості. Але таке облаштування, на жаль, зустрічається не завжди (НЕ підлості заради, а економії для), так що доведеться з цим змиритися.
Примітка. Якщо експлуатаційна труба діючої свердловини досить широка, то її можна використовувати в якості обсадної. Тобто, так ви позбавитеся від необхідності витягати стару трубу для установки нової, що значно заощадить, як трудові, так і фінансові ресурси.
Можна сказати відразу, що якщо в якості експлуатаційної труби (матеріал виготовлення) використовувався асбоцемент, що досить-таки часто робилося раніше, то такий вид демонтажу заздалегідь приречений на провал - асбоцемент буде руйнуватися при наданої навантаженні, і всі роботи тут марні. Як правило, витягають тільки металопрокат, як найміцніший навіть при частковому його руйнуванні.
Для захоплення в будь-якому випадку потрібен металевий трос, який може фіксуватися як накидна петля, або можна надягати хомут, до якого ж і прикріплюєте трос будь-яким зручним для вас способом.
При виборі підйомного механізму будь-яка інструкція відсутня і для цього можна використовувати підйомний автомобільний кран, талевого пристрій або потужний залізничний домкрат - головне, щоб забезпечити достатню силу підйому.
Безумовно, якщо ви ніколи не стикалися з проведенням подібних робіт, то найбільш розумно буде звернутися до професійних бурильникам, які використовують для цього спеціальне обладнання типу мітчиків, труболовок, свершотов і так далі.
Також ви можете врахувати їхні рекомендації, якщо вони порадять бурити нову свердловину - це може заощадити для вас багато часу, нервів і матеріальних засобів.
Після того, як ви демонтіруете стару трубу, не слід замінювати їй асбоцементной - це не тільки непрактично, але й не рекомендовано ВООЗ (Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я).
До ваших послуг є метал і пластик, причому сталеві труби можуть мати ніпельні з'єднання, або звичайне - різьбове (на одному кінці зовнішня різьба, а на іншому - внутрішня). Виготовляються вони з маркованої стали з групою міцності С, Д, К, Е, Л, М і Р (ГОСТ 632-80 (ОКП 13-2100)).
Якщо діаметр обсадної труби становить від 114 до 168 мм, то різьбовій конус повинен становити 1/32, ну а в тих випадках, коли перетин більше, цей параметр зменшується рівно вдвічі і становить 1/16. Муфти та ніпелі мають ідентичну різьблення і для захисту від корозії при зберіганні і транспортуванні покриваються цинком або фарбою.
Останнім часом для таких цілей все частіше застосовують пластикові труби, де для виготовлення використаний, полівінілхлорид, поліпропілен, поліетилен, а також склопластик. Такі труби, як правило, мають безніппельное з'єднання.
висновок
Як ви бачите з матеріалу статті, відновлення свердловини своїми руками цілком можливо, але не у всіх випадках. Вам може виявитися не під силу витягнути стару трубу, якщо в цьому виникне потреба і тут, звичайно, будуть потрібні послуги фахівців з їх обладнанням.