Окропу всім, або як вибрати бойлер і як його встановити

Ця стаття - про те, як вибрати бойлер для дому. У ній я розповім про переваги і недоліки проточних та накопичувальних нагрівачів і про опції, на які варто звернути увагу при покупці приладу. Буде порушена і інструкція по установці електроприладів обох типів.

Електричний або газовий

Для початку ми з'ясуємо, який краще нагрівач - газовий або електричний.

І тут ми неминуче зіткнемося з розподілом ще за однією ознакою - проточні та накопичувальні нагрівачі. Не будемо поспішати з порівнянням тих і інших; замість цього я розповім про достоїнства газу і електрики в кожній окремій категорії.

проточні

Проточний електричний нагрівач створює величезне навантаження на проводку. Мінімальна потужність цих приладів - 3,5 КВт, що дозволяє підключати їх до звичайної електричної розетки. При цьому така потужність ледь достатня для того, щоб можна було прийняти душ в літню спеку при мінімальному витраті води.

Втім: в цьому випадку до проведення все одно пред'являються дуже серйозні вимоги. Я б радив використовувати мідний провід перетином 2,5 мм 2. Ціна заниження перетину - перегрів проводки (в першу чергу на клемах) і висока ймовірність загоряння.

Максимальна потужність проточного нагрівача - 24 КВт. Ці прилади підключаються до щитка окремим проводом і вимагають наявності в будинку 380 вольт.

Газова колонка з п'єзорозпалом може взагалі не підключатися до електромережі, з цифровим керуванням і електророзжигом - споживає лічені вати.

Ще один важливий момент - експлуатаційні витрати. Тут теж вимальовується невтішна для електрики картина.

Примітка: я привів актуальні для Росії ціни за станом на червень 2016 року. Згодом їх співвідношення може змінюватися.

Втім, на користь електроенергії теж можна привести досить переконливі аргументи:

• Газ є далеко не скрізь;
• Газове обладнання помітно дорожче через більш складного конструктивного виконання;
• Газ вимагає високої продуктивності вентиляції і вільного припливу повітря в приміщення;
• Нарешті, електричний проточний нагрівач більш зручний тим, що підтримує більш стабільну температуру. Автоматика газової колонки починає регулювати полум'я при щонайменшій зміні напору води і робить це досить незграбно. В результаті спроба прийняти душ виливається в безперервне бій з кранами і поперемінним потоки окропу і крижаної води.

Накопичувальні

Накопичувальний газовий нагрівач повністю позбавлений останнього недоліку: температура води на виході завжди стабільна. Ціни на газові бойлери відомих виробників (Ariston, Baxi і т.д.) починаються приблизно від 20000 рублів.

Особливий випадок

Якщо у вас вже встановлений газовий котел (нехай навіть одноконтурний), нескладна модифікація системи опалення дозволить вам використовувати накопичувальний бойлер непрямого нагріву. Джерелом тепла в ньому є що проходить через внутрішній теплообмінник теплоносій; влітку він циркулює між котлом і бойлером, в обхід системи опалення. Саме цей варіант буде самим економічним і розумним.

Проточний або накопичувальний

Що краще - бойлер або колонка (проточний водонагрівач)?

Газова колонка - по всіх параметрах найгірше з рішень. Я вже згадував крайню нестабільність температури на виході. Повірте, користуватися таким приладом більш ніж некомфортно.

Проточний електричний нагрівач при постійному напорі води дає постійну температуру на виході, оскільки до неї підводиться постійна потужність. Однак можливості точного регулювання температури мінімальні.

Для цієї мети використовується:

• Ступеневу зміна потужності. Зокрема, встановлений у мене в мансардному поверсі Atmor Basic може працювати з потужністю 1,5, 2 і 3,5 КВт. На практиці потужність менше 3,5 КВт корисна лише в пік спеки, коли вода з магістралі ХВП надходить в будинок вже підігрітою до 20 і вище градусів;

• Регулювання напору краном. Чим більше води проходить через теплообмінник за одиницю часу, тим нижче її температура.

Серйозне навантаження на проводку мною вже згадувалася. Потужність понад 10 - 12 КВт введення в будинок забезпечить далеко не скрізь; але ж в будинку без газу, крім проточного нагрівача, є й інші серйозні споживачі - плита, мікрохвильова піч, чайник і т.д.

При невеликій потужності проточний нагрівач володіє дуже помірної продуктивністю. Комфортно прийняти душ можливо з використанням приладів, що споживають 5 і більше КВт. Одночасне обслуговування двох точок водорозбору вимагає установки in-line приладу (встановлюваного в розрив водопроводу) потужністю від 7000 ват.

Зате на стороні проточних нагрівачів кілька незаперечних переваг:

• Компактність. Невелика коробочка з ТЕН-ами і мініатюрним проточним бачком практично не займає місця;
• Невелика вага, що дозволяє встановити нагрівач на легку перегородку з фанери або ГКЛ. Для бойлера з солідним власною вагою, що вміщає 30 - 150 літрів води, потрібна капітальна стіна;
• Простий монтаж, що дозволяє привести нагрівач в робочий стан своїми руками за кілька хвилин. Про нього я розповім у відповідному розділі статті;
• Нарешті, головне: проточний прилад витрачає електроенергію тільки для нагріву води, яку ви використовуєте в даний момент. Він не тримає її постійно нагрітою, що виключає нецільові втрати тепла і, відповідно, електрики.

Бойлер ж безперервно розсіює тепло через теплоізоляцію; в результаті від 1 до 3 КВт * год в день витрачається тільки на компенсацію втрат.

Я вирішив для себе проблему вибору так:

1. У санвузлі першого поверху встановлено накопичувальний нагрівач від української компанії Atlantic об'ємом 80 літрів, що дозволяє прийняти душ з максимальним комфортом і забезпечує гарячою водою кухонну мийку і умивальник;
2. У мансардному поверсі, який частину року пустує, встановлений проточний нагрівач Atmor Basic потужністю 3,5 КВт.

Опції

При осмисленої покупці вибір того чи іншого приладу визначається вивченням незліченних опцій, пропонованих виробником. На що варто звернути увагу?

Я не стану сортувати опції по типу нагрівача і перерахую їх в тому порядку, в якому згадаю.

Напірний і безнапірний

Ця характеристика відноситься тільки до проточних приладів:

• Безнапірний нагрівач обслуговує тільки одну точку водорозбору. Він підключається до водопроводу ХВП після запірно-регулюючої арматури; на вихідний патрубок встановлюється душовою шланг або гусак;
• Напірний прилад ставиться в розрив водопроводу. Це дає можливість сховати його в тумбу і використовувати одночасно кілька точок водорозбору (зрозуміло, при достатній електричної потужності).

Я вибрав перший варіант - просто тому, що в мансардному поверсі гаряча вода потрібна тільки в одній точці водорозбору.

Верхня і нижня підводки

Який бойлер вибрати - з верхньої або нижньої підведенням води?

• При настінної установки вище водопроводу, зручніше нижня підводка;
• Верхня корисна при установці бойлера в тумбу (наприклад, під кухонну мийку).

Зауважте: верхньої підведенням комплектуються лише бойлери об'ємом до 30 літрів. Вдумливий пошук приладів обсягом хоча б 50 літрів не приніс ніякого результату: схоже, їх просто не виробляють.

Вертикальний і горизонтальний

Який бойлер краще - з вертикальним або горизонтальним баком?

Все визначається розмірами і плануванням приміщення, в якому передбачається ставити нагрівач:

• Горизонтальний бак зручний в невеликому санвузлі або кухні. Він монтується під самою стелею і не займає корисного місця, дозволяючи розмістити під ним шафки і навісні полиці. Єдиний недолік такої схеми - в тягнуться по стіні підводках;

• Вертикальний бак підходить для приміщення без гострого дефіциту місця.

Електрична потужність

Як вибрати нагрівач по потужності?

Для проточного:

1. 3,5 КВт, як я вже писав вище, дозволяють без особливого комфорту прийняти душ в теплу пору року. Для зменшення витрати води (і, відповідно, для збільшення її температури) вони комплектуються лійкою зі зменшеними соплами;

1. 5 КВт дають можливість використовувати звичайну лійку при обмеженому напорі води;

Зауважте: занадто маленький натиск призведе до того, що нагрівач буде вимикатися при роботі. Всі сучасні прилади комплектуються датчиками тиску, припиняють подачу харчування на ТЕНи при тиску 0,3 кгс / см2 і менше.

1. 7 КВт - це вже можливість прийняти душ або вимити посуд з повним комфортом.

Для бойлера картина дещо інша. Зазвичай потужність приладу лежить в діапазоні 1 - 2,4 КВт, що дозволяє підключати його до звичайної розетки. Чим більше обсяг бака, тим більшу потужність ТЕНів змушені використовувати виробники: її збільшення зменшує час нагрівання води до робочої температури.

Розумний баланс між навантаженням на проводку і швидкістю нагріву забезпечують бойлери з швидким нагріванням - додатковим нагрівачем, який включається вручну. Їм можна скористатися, щоб максимально швидко приготувати нову порцію гарячої води після спустошення бака; зазвичай ж бойлер працює в економічному режимі.

обсяг бака

Який обсяг бойлера вибрати для 2 осіб, для 3 і так далі?

Я б порадив виходити з мінімального обсягу в 40 літрів на кожного члена сім'ї. Такий обсяг дасть можливість прийняти душ кільком людям з мінімальною перервою, без очікування повторного нагріву бака. Таким чином, на двох чоловік купується бойлер об'ємом 80 літрів, на 3 - 120 і так далі.

Окремо варто обумовити бойлери для кухні. Для комфортного миття посуду в невеликій сім'ї цілком достатньо обсягу в 15 літрів. Такий бойлер може поміститися в тумбі під мийкою.

Пара невеликих хитрощів, пов'язаних з об'ємом бака.

1. Дроселювання підводок перед змішувачами раковин дозволить різко зменшити витрату води (в тому числі гарячої). Справа в тому, що крани часто відкриваються куди сильніше, ніж це необхідно для вмивання та миття посуду. Дроселі або напіввідкриті кульові крани (так-так, я знаю, що для них це нештатний режим) обмежать натиск;
2. Чим вище температура ГВП, тим більший обсяг води з комфортною температурою можна отримати при фіксованому обсязі бака.

Однак: підвищення температури тягне за собою збільшені втрати тепла через теплоізоляцію бака. Більше дельта температур між водою і повітрям приміщення - більше тепловий потік через кордон між середовищами.

матеріал бака

Недорогі бойлери зазвичай оснащуються сталевим баком, покритим зсередини емаллю або склокерамікою. Недолік цих покриттів - в тому, що вони погано переносять перепади температури.

Коли при витраті окропу бойлер починає заповнюватися холодною водою, вони дають мікротріщини, які в подальшому стають причиною наскрізної корозії бака і течі.

Баки з нержавіючої сталі повністю позбавлені цього недоліку і під час відсутності дефектів зварних швів практично вічні.

анод

Наявність магнієвого анода уповільнює електрохімічної корозії бака з чорної сталі: він стає джерелом електронів, які в іншому випадку були б вирвані зі стінок бойлера. Наявність анода реально збільшує термін служби бойлера. На жаль, він повністю розчиняється за 5 - 7 років експлуатації і вимагає періодичної заміни.

сухий ТЕН

ТЕН, поміщений в контактує з водою колбу, що не обростає накипом і не виходить з ладу при перегріванні. Ще одне його достоїнство - можливість гарячої заміни без зливу води з бака. З іншого боку, велика частина несправностей недорогих бойлерів пов'язана не з накипом і виходом Тена з ладу, а з розгерметизацією бака, так що при значній різниці в ціні з занурювальним сухий ТЕН чи можна рекомендувати як перевага.

монтаж

проточний

Найпростіша схема підключення проточного нагрівача потужністю 3,5 КВт така:

1. Провід живлення підключається до стаціонарної розетки;

Увага: для підключення можна використовувати подовжувачі. Типовий недорогий подовжувач має перетин дроту 0,75, в кращому випадку - 1 мм2. При навантаженні в 3,5 КВт перегрів цього проводу гарантований; розплавлення ізоляції призведе до короткого замикання та пожежі.

1. У змішувача відкручується від шланга душова лійка;
2. Шланг душа підключається до вхідного патрубка нагрівача;
3. Штатний душовою шланг приладу з власної лійкою накручується на вихідний патрубок. Нагрівач можна включати і використовувати за прямим призначенням.

При потужності 5 - 7 КВт нагрівач підключається тільки безпосередньо до електричного щитка і тільки окремим проводом. Перетин мідного дроту розраховується виходячи з струму в 8 - 10 ампер на квадратний міліметр (2 мм 2 для 3,5 КВт і 4 мм 2 для 7 КВт).

При потужності понад 7 КВт прилад підключається тільки до мережі напругою 380 вольт.

In-Line прилади підключаються в розрив водопроводу; при цьому можна використовувати як жорстку, так і гнучку підводку. При підвищеному тиску на вході водопроводу (наприклад, при наявності потужної централізованої підкачки) перед нагрівачем ставиться редуктор тиску. Запобіжний клапан є, як правило, частиною конструкції приладу.

накопичувальний

Бойлер настійно рекомендується монтувати на жорстких підводках.

Перед накопичувальним водонагрівачем монтуються:

• При підвищеному тиску в водопроводі - редуктор;
• Зворотній клапан. Він не дає воді стекти в водопровід і залишити ТЕН сухим при відключенні холодної води;
• Запобіжний клапан, що скидає воду при перевищенні тиску в контурі через її теплового розширення.

висновок

Сподіваюся, що мій огляд існуючих ринкових пропозицій допоможе шановному читачеві зробити вдалу покупку. Як завжди, додаткові тематичні матеріали можна вивчити, переглянувши відео в цій статті. Буду вдячний за ваші коментарі та доповнення. Успіхів, камаради!