Про підключення до водопроводу насосу, насосної станції та

Система водопостачання в приватному будинку вирішується декількома способами - це водозабір з колодязя (свердловини), врізка в загальну магістраль, а також несанкціоноване підключення до водопроводу загального користування, що вкрай небажано, так як тягне за собою штрафні санкції.

Так що нам підходять тільки два перших способи, хоча, в більшості випадків приватний сектор (особливо за містом) має власні джерела води майже в кожному дворі, то ми будемо задіювати погружной насос. Про це мова піде нижче, а також ми продемонструємо відео в цій статті.

Вода в будинку

Правила підключення до централізованого водопроводу

Примітка. По Федеральним законом Росії відповідальність за самовільне незаконне підключення до централізованої системи питного водопостачання карається адміністративним штрафом. Так, для приватних осіб він становить від 1000 до 1500 рублів, для посадових осіб від 2000 до 3000 рублів і для юридичних осіб від 20 000 до 30 000 рублів

• Можливість законного підключення до централізованої системи водопостачання визначається виключно місцевим відділенням Водоканалу, тому, в першу чергу, вам потрібно звернутися туди за довідкою. Виконання робіт може проводитися, як самим Водоканалом, так і сторонніми організаціями, часто рекомендованих тим же Водоканалом, тільки от ціна на монтаж у них зазвичай дуже висока. Високу вартість, як правило, мотивують наявністю ліцензії на виробництво таких робіт.
• Проте, інструкція дозволяє і самостійну врізку, навіть якщо у вас немає на це ліцензії, але знову-таки остаточне рішення буде залежати від організації, в чиєму відомстві знаходиться система. Але, в цілому, це питання можна вирішити, хоча, часом не обходиться без певної мзди, щоб була можливість зібрати повний пакет документів.
• Але, знову-таки, сам процес врізки повинен буде проводитися в присутності представника Водоканалу або вони це просто роблять самі - від вас буде потрібно тільки підводка труби. Звичайно, з документами завжди є певна тяганина, зате врізка в централізовану систему позбавить вас від багатьох клопоту надалі.

Підключення насосу

У випадку з колодязем можливе підключення гідрофора до водопроводу - як правило, для цього достатньо відстані від дзеркала води до рівня грунту 7 і менш метрів (такі насоси розраховані на підйом до 9 метрів, хоча є спеціальні, глибинні агрегати, що працюють на 30 метрах глибини) .

Проте, зараз все частіше і частіше для колодязів та свердловин використовують глибинні насоси - вони коштують трохи дорожче, зате такі прилади могутніше і практично не мають меж занурення (вони забезпечують водозабір навіть в найглибших свердловинах, більше 50 м).

Отже, підключення водопроводу з колодязя або свердловини ми будемо робити за допомогою насосу і в криничному кільці, нижче точки замерзання грунту, вам доведеться зробити отвір для труби, точніше, в отворі буде знаходитися компресійний кутовий фітінг, який з'єднує трубу від насоса і вдома.

На насос накручується зворотний клапан, до якого приєднується 32-міліметрова гнучка труба ПНД (поліетилен низького тиску) і потім вона з'єднується з куточком. Крім того, агрегат фіксується на тросі, один кінець якого виводиться за криничний коло зовні (електричний кабель запускають в один отвір зі шлангом ПНД).

Для переходу труби ПНД в свердловині набагато зручніше поставити адаптер, який замінить кутовий компресійний фітінг. Це такий перехідник, що складається з двох частин, які кріпляться між собою за допомогою висувної системи типу санчата. Спеціальне мастило на стику полозів утримує воду.

В експлуатаційній трубі свердловини вам потрібно буде алмазної корончатой ​​фрезою зробити отвір відповідного діаметру своїми руками, але якщо там ще є обсадна труба, то отвір для доступу до експлуатаційної можна вирізати болгаркою. Тепер, не під'єднуючи насоса.

Заводимо адаптер в свердловину до отвору за допомогою штанги, яку можна зробити з ПНД з прямим компресійним фитингом на кінці (у внутрішній частині адаптера є спеціальне місце для нарізного сполучення - на фото воно чорного кольору). Фіксуємо перехідник гайкою.

Після цього роз'єднувати адаптер і прикручуємо до його знімною частини насос зі зворотним клапаном і поліетиленовою трубою - тут все відбувається точно так, як і при криничному монтажі. Зібраний вузол опускаєте в свердловину, регулюючи його штангою, щоб з'єднати дві частини адаптера. Якщо стикування не вийде з першого разу - не впадайте у відчай - це вам обов'язково вдасться зробити через кілька спроб.

Насос фіксується тросом до оголовка свердловини, крім того, на оголовке є сполучні клеми для нарощування електричного кабелю, якого вам не вистачить в будь-якому випадку. Також ви можете поєднувати кабель безпосередньо в траншеї, тільки тут скручування бажано закривати термічними насадками - спочатку кожну скрутку в окремо, а потім весь кабель, в загальному.

Примітка. Дно траншеї потрібно обов'язково засипати пісочної подушкою, приблизно, 2-3 см заввишки - це дозволить рівномірно розподіляти навантаження на трубу і кабель від тиску грунту. Зверху комунікації теж слід засипати піском, щоб він покрив їх хоча б на 4-5 см - це захищає трубу і кабель від гострих предметів, які можуть перебувати в грунті (камені, скло, дріт і так далі). Для того щоб не трамбувати пісочну подушку, її просто рясно поливають водою - усадка відбувається моментально.

Насосна станція

Якщо ви задіяли погружной насос, значить, вам потрібно буде обладнати насосну станцію (зазвичай це робиться в приямку, який обкладають цегляною кладкою і бетонують), але якщо ви врізалися в централізований водопровід, то після ПНД просто встановлюють один кран і фільтр грубої очистки.

Отже, почнемо від ПНД, заведеної в кесон - якщо ви побоюєтеся її замерзання, то для цього встановлюють спеціальний трійник з гріючою кабелем і зливним краном, а після нього вже ставлять загальний запірний вентиль.

Далі слід фільтр грубої очистки, а після нього встановлюють мембранний бак, який забезпечує резервне тиск в системі і блок з реле тиску і датчиком сухого ходу. Але краще, якщо ці два прилади, реле і датчик, будуть встановлені окремо, так в разі виходу з ладу вам доведеться міняти тільки один вузол, а не два відразу.

Датчик сухого ходу, звичайно, можна не встановлювати взагалі, але тоді у вас не буде аварійного відключення двигуна, якщо він виявиться не в воді, а на повітрі (коли через прилад проходить повітря замість води - він розмикає ланцюг).

Тепер вам залишається тільки встановити фільтр тонкого очищення (зазвичай, це колба з картриджем) або навіть можна ставити 2 штуки, якщо вода брудна і з цього місця починати розведення.

розведення

Примітка. При відсутності гарячої води деякі намагаються використовувати термопот з підключенням до водопроводу, але такі дії вкрай неефективні і, перш за все, тому, що це звичайний чайник, тільки з постійним підігрівом. Як економних обігрівачів найкраще використовувати проточні прилади, або маленький (на 10 л) електричний бойлер.

В даний час розведення для холодної і гарячої води найчастіше виконують поліпропіленовими трубами, але він маркується по здатності витримувати певний тиск і постійну температуру - це PN-10, PN-16, PN-20 і PN-25.

Перші два види труб використовують виключно для розведення холодної води, а другі - для гарячої та опалення. Але досвідчені сантехніки для водопроводів, як правило, використовують PN-20 - вона хороша, як для холодної, так і для гарячої лінії.

Таблиця зварювальних параметрів ППР труб

Зверніть увагу на таблицю - ви побачите там час витримки пайки, а також оптимальне занурення труби в фітінг. Дотримання цих параметрів дозволить максимально зберегти прохідність труб і тиск в ваших кранах завжди буде хороше.

висновок

На закінчення хотілося б сказати кілька слів про санвузли, наприклад, підключення унітазу до водопроводу, змішувача на ванні, раковині або електричного бойлера обов'язково робіть через крани. Це дозволить виробляти профілактику, ремонт і заміну того чи іншого вузла, що не відключаючи весь водопровід в будинку.