Пробити свердловину своїми руками - справа дуже трудомістка,

Без надійного водопостачання, безумовно, на дачі нікуди. Ось тільки постає питання, як його забезпечити. Прекрасно, якщо на ділянці вже є надійний працюючий колодязь. Добре, якщо поблизу вже прокладений загальний водопровід.

Але, на жаль, набагато частіше ділянка знаходиться буквально «в чистому полі» і доводитися замислюватися про свердловині. Відразу скажемо, ймовірність того, що десь під вами є водоносний шар, існує велика, ось тільки часто дістатися до нього дуже проблематично, тим більше, якщо виникає бажання зробити це самостійно.

Якщо ви готові ризикнути при недостатніх гарантії успіху

Ні, все можливо, і почніть з дослідження грунтових вод в вашому районі.

Визначте, який тип грунтових вод під вами, а всього існує чотири (див. Рисунок «А»):

• F - верхній, самий неглибокій і доступний пласт, так звана верховодка - глибина не більше 10 м;
• E - рівень між пластами і без натиску - глибина до 30 м;
• C - також між пластами, але вже рівень, який має тиск, що дозволяє сподіватися на економію на насосі - зате глибина може доходити до 50 м;
• D - артезіанські свердловини, які просто фонтанують і дозволяють не використовувати насос, зате і глибини дуже невизначені і можуть бути дуже великими - до 250 метрів, хоча середній розкид від 50 до 100 м.

На схемі також зазначені:

• A - річка або будь-який інший постійне джерело води на поверхні, по-перше, як зона розвантаження пластів, а, по-друге, як ознака того, що вода в свердловині буде;
• B - водотривкі пласти;
• G - важлива складова всієї системи - зона харчування грунтових; не варто дивуватися, але, дійсно, ця зона може перебувати вище передбачуваної точки буріння.

Уже зі схеми видно, що нам здебільшого доступні пласти без натиску, а це значить, пробуривши свердловину самостійно, необхідно буде подумати про насос.

способи буріння

Щоб пробити свердловину, в вашому розпорядженні три способи:

• Шнековий - найпростіший і дешевий. Вся робота відбувається з використанням гвинта (класичного гвинта Архімеда), який по-іншому і називається шнеком. Але даний спосіб тільки для глибин не більше 10 м, коли промивка пройденого шляху не проводиться. Недоліком цього методу є те, що він не застосуємо на важких грунтах - пливунах або скельних, він тільки для сухих і м'яких поземних шарів. Часто буріння шнеком супроводжується необхідністю захисту від стічних вод і вод самих верхніх шарів.

• Роторний - дуже часто використовуваний спосіб, коли в грунт занурюється труба, а в ній діє вал з гострим наконечником. Вся навантаження забезпечує гідравлічної установкою. Такий спосіб застосовується для досягнення будь-якої глибини. Вимивання ґрунту наверх використовується розчин, який або:

• прямою промивкою насосом подається всередину труби і виходить самостійно через позатрубному простір, що часто ще називається - пробити свердловину насосом, або,
• навпаки, зворотним промиванням, подається у позатрубному простір, а піднімається вгору по трубі насосом; такий спосіб вважається більш ефективним, але він і значно дорожче, без спеціального обладнання тут не обійтися.

• Ударно-канатний - давній, надійний, але дуже повільний і дорогий. Важкий снаряд зверху падає і дробить породу - виходить дуже якісна свердловина. Розбита порода піднімається вгору за допомогою, так званої, желонки. Промивання не потрібно, в цьому ще одна перевага цього способу. За допомогою цього методу не вдається без додаткових великих витрат вийти на наступні водяні горизонти - необхідно встановлювати обсадні колони.

приклад установки

Узагальнюючи, наведемо прекрасний приклад-зразок установки для самостійного виробництва свердловини:

• A - система електромагнітного запуску з контролем перевантажень;
• B - двигун потужністю від 2 до 5 кВт;
• C - вертлюг з манжетами з поліуретану, підшипниками і перехідниками;

• D - електролебідка, як додаткове, але дуже корисне оснащення;
• E - захищений від попадання вологи пульт управління;
• F - сталеві замки;
• G - стіл бурильної установки;
• H - потужний бур, що виконує своє завдання на будь-якому грунті.

Як бурів і всіляких наконечників можна використовувати такі пристосування:

• «A» і «б» - бурові ложки;
• «В» - змійовик;

• «Г» і «д» - долото;
• «Е» - желонка.

види свердловин

Перед початком робіт необхідно буде визначити, якого виду свердловина буде створюватися щодо дна водоносного шару.

Розрізняють два види:

• A - досконала - більш надійний вид;

• B - недосконала - тут помітно нижче собівартість робіт, але важче буде встановити заглушку знизу.

Корисна порада! Радимо використовувати дерев'яну заглушку (краще, з дуба) - дерево розбухне у воді і забезпечить ідеальне кріплення.

На малюнку також введені позначення:

• C - поверхню землі;
• D - верхній водотривких шар з глини і піску;
• E - власне водоносний шар в піску або вапняку;
• F - нижній водотривких шар, часто з глини і піску;
• G - експлуатаційна колона або обсадна труба;
• H - сітчастий фільтр;
• I - заглушка труби знизу.

Привіт з Африки

Іноді прекрасним рішенням є створенням абиссинского колодязя, який часто роблять прямо в підвалі будівлі, а це повна незалежність від зимових холодів.

Такий колодязь-свердловина:

• є спрощеним варіантом видобутку води з грунту, його ще називають по-простому «голка»;

• в цій конструкції панує труба в дюйм, внизу якої приварюється, пріворачівается конус (C) з сітчастим фільтром (B) і зворотним клапаном (A);
• після риття вручну приямку, в грунт забивається труба з конусом;
• метод дуже підходить для роботи на глибинах верховодки.

хід робіт

Весь хід робіт полягає в попередньому створенні робочого механізму.

Чого прагнемо

Метою буде створення наступного механізму буріння свердловини:

• 1 - фільтр погружного типу;
• 2 - телескопічна система труб;

• 3 - перша, обсадна труба;
• 4 - вгорі, кондуктор.

працюємо

Отже, інструкція зрозуміла, ціна влаштовує, приступаємо до реалізації:

• в точці буріння викопуємо яму глибиною в 2 метри, по грунту - півтора на півтора;
• в центрі робимо ще лунку в метр глибиною;
• вставляємо на край сталевий штанги бур-змійовик (тут заздалегідь потрібно продумати спосіб з'єднання - або штифт, або різьблення) і продовжуємо поглиблення вниз вже з його допомогою;

Корисна порада! Радимо не один раз перевіряти якість всіх з'єднань, втопити в свердловині інструмент зовсім не складно, лише дістати його звідти буде дуже нелегко.

• якщо зустрінеться важча порода, змійовик міняємо на долото;
• коли доходимо до вологої породи, то призупиняється і очікуємо подальший розвиток подій;
• якщо вода піднімається нагору, то вставляємо в свердловину обсадних труб з фільтром в нижній частині;
• далі, на трос (краще два - основний і страхувальний) закріплюємо желонку, встановлюємо триногу, на неї кріпимо желонку і продовжуємо прохід вже з її допомогою;
• після досягнення нижнього водотривкому шару продовжимо ще заглиблюватися на 5-10 см і припиняємо - свердловина готова;
• залишилося вийняти непотрібний грунт, але робимо це желонкою, трохи відступивши від дна нижнього шару;
• коли грунт знаходиться на відстані, вставляємо заглушку в нижній отвір труби - можна використовувати дерев'яну або мішечок цементу з піском;
• через 2-3 доби, коли заглушка остаточно закриє трубу, опускаємо погружной насос і приступаємо до прокачування свердловини;
• коли піде чиста вода, а це може бути тиждень і більше, свердловина готова до служби.

висновки

Що там говорити, коли ви пройдете по всьому алгоритму роботи у одного сусіда, в іншого, спробуєте у себе, то робота здасться зовсім не складною. А спочатку без надійного партнера, здатного підтримати в потрібний момент і дати розумну пораду, не обійтися.

Якщо такого напарника знайти не вдалося, нехай їм стане дана стаття і додаткове відео в цій статті. Не забудьте, гарантією успіху буде ваше хороше вивчення предмета, поступовість і обдуманість всіх робіт.