Прокладаємо водопровід з колодязя в будинок

Облаштувати водопровід в приватному будинку з колодязя за допомогою погружного або поверхневого насоса цілком можливо, якщо тільки ви розбираєтеся в схемі підключення того чи іншого електричного обладнання. В даний час більшість мешканців приватного сектора віддають перевагу занурювальним агрегатів, як більш потужним і надійним.

Тільки ось вони можуть бути різними, тому, потрібно розуміти, що ви вибираєте. Про таких приладах, способі їх підключення та прокладання труб ми розповімо нижче, а також ви побачите тематичну демонстрацію відео в цій статті.

водопровід

вибираємо насос

Примітка. Нас на даний момент цікавлять лише ті види заглибних (глибинних) насосів, які використовуються для водозабору з колодязів і свердловин. Крім них також є ще фекальні і дренажні насоси, які використовуються, як для чищення туалетів, так і для очищення водойм або тих же колодязів. Крім того, такі агрегати поділяються і за принципом роботи - вони бувають відцентровими та вібраційними.

В даний час водозабір з колодязів і свердловин можна здійснювати за допомогою занурених насосів, причому, рівень дзеркала від поверхні не має значення (деякі моделі здатні качати воду з глибини 200-250м) - важливо тільки щоб це дозволяла зробити глибина. Якщо нас цікавить саме прокладання водопроводу від колодязя до будинку, а не просто полив городу, то, звичайно, варто віддавати перевагу відцентровим агрегатів.

Тільки тут важливо правильно розрахувати потужність апарату, щоб її вистачило на обслуговування всіх сантехнічних вузлів в будинку - для такого підбору зверніть увагу на таблицю, розташовану нижче.

Витрата води протягом години різними санвузлами

Для того щоб визначити загальний максимальний витрата води, вам досить подивитися на таблицю вгорі і скласти докупи показники всіх наявних у вас приладів. На маркуванні насоса, яка обов'язково є в його технічному паспорті (інструкція з експлуатації) і найчастіше на корпусі самого агрегату, вказується його потужність і номінальні можливості по водозабору в м³/година.

Крім потужності і принципу роботи насоси також вибирають по діаметру і довжині - якщо для колодязя діаметр неважливий, то в свердловину пролізе не будь-який агрегат. А ось довжина потрібна для того, щоб повністю занурений прилад не діставав до дна, мінімум, на 30-50 см, але рівень води може змінюватися в залежності від пори року або інтенсивності водозабору.

Існує два рівня води - статичний і динамічний, від яких слід відштовхуватися для визначення довжини насосу. Статичний рівень, це той показник, коли водозабір не проводився протягом доби, але в основному відштовхуються від динамічного рівня.

Щоб визначити дебет свердловини або колодязя з нього протягом години відкачують воду і та відмітка, на якій виявиться дзеркало після закінчення цього часу, буде називатися динамічним рівнем. Чим менше різниця між двома показниками (динамічний і статичний), тим краще здатність до поповнення. Насос повинен занурюватися на 30 см нижче статичного рівня і при цьому на таку ж відстань не діставати до дна.

Землерийні та інші підготовчі роботи

• Почнемо з технічних параметрів - водопровід від колодязя в будинок прокладається по траншеї, глибина якої повинна бути, як мінімум, на 50 см глибше точки замерзання грунту у вашому регіоні. Крім того, в цю цифру також входить пісочна подушка на дні траншеї, товщина якої повинна бути не менше 2 см - це потрібно для того, щоб поліетиленовий шланг, не пошкодився об каміння, і на нього чинився рівномірний тиск насипаним зверху грунтом.

• Тепер з приводу отвори, яке вам потрібно буде виконати в бетонній стіні колодязного кільця - його не можна зробити побідитовою або діамантовою фрезою, так як стінка армована сталевим дротом, а іноді навіть арматурою. Тому, вам потрібно накреслити коло потрібного діаметру, щоб туди можна було просунути компресійний кутовий фітінг для поліетиленового 32-міліметрового шланга. Просвердлите окреслене коло по периметру, як це показано на фото вгорі і вибити середину молотком або перфоратором.
• За таким же принципом ви зможете зробити отвір в фундаменті, хоча там це буде кілька складніша - все-таки, така стрічка зазвичай має не менше 40 см в товщину, так що, краще бити отвір з двох сторін - з вулиці і з приміщення.
• Для того щоб у вас була можливість пробити отвір у фундаменті, потрібно вирити приямок з боку вулиці і в приміщенні. Його розмір повинен відповідати вашим габаритам і довжині інструменту, тобто, у вас повинна бути можливість працювати там лопатою і перфоратором з довгим свердлом.
• Крім того, перш ніж ви будете прокладати водопровід, вам потрібно обладнати місце для насосної станції і найкраще, якщо ви використовуєте для цього той же приямок в приміщенні. Вам тільки потрібно буде викласти всередині цегляну кладку і поштукатурити її, також для цього можна використовувати широке криничне кільце. Проте, ніщо не завадить вам обладнати такий вузол нагорі, без використання приямку, але це займе певне місце в приміщенні.

монтаж

Примітка. Як водопровідної труби, що веде від самого насоса до водорозбірного вузла найкраще використовувати поліетиленовий шланг діаметром 32 мм. Він маркується, як ПНД - поліетилен низького тиску.

Подивіться на верхню фотографію - там ви бачите підключення насосу в свердловині, але він точно також підключається і в колодязі, тільки там уже немає оголовка, але давайте по порядку. На сам насос зверху накручується зворотний клапан, який не дозволяє воді стікати вниз, в колодязь або свердловину, а насос кріпиться до кільця колодязя тросом, який поставляється в комплекті.

Для фіксації нагорі (в зоні досяжності з поверхні) в кільці просвердлюють отвір і заводять туди трос, який після натяжки фіксують або болтовим затискачем, або просто намотують на шматок арматури (у свердловин таке кріплення здійснюється на оголовке).

Якщо у вас колодязь, то на зворотний клапан ви накручуєте (за допомогою компресійного фітинга) ПНД, щоб цього відрізка вистачило від утопленого насоса до прохідного отвору в криничному кільці. Там цей шланг потрібно з'єднати з іншим відрізком, що веде від колодязя до водорозбірного вузла, і робиться це за допомогою кутового компресійного фітинга.

Сам фітінг укладіть так, щоб саме на нього припадала навантаження від країв зробленого в кільці отвори, через цей же отвір протягніть електричний кабель, який йде від насоса.

Якщо ви працюєте зі свердловиною, то на оголовке є спеціальні клеми, за допомогою яких здійснюється з'єднання двох відрізків кабелю - від будинку і від насоса.

Якщо ж ви працюєте з колодязем, то таке з'єднання вам доведеться здійснювати безпосередньо в траншеї, так як кабелю з комплекту вам в будь-якому випадку буде недостатньо. Скручування найкраще ізолювати термонасадкамі, тим більше що їх ціна копійчана, менше вартості ізоляційної стрічки.

Тепер давайте перейдемо до підключення, точніше, до збірки насосної станції і для цього подивіться на верхню фотографію - ви бачите, як проводиться перший етап підключення.

Давайте, ми опустимо гріючий кабель (він нам зараз не цікавий) і проїдемо по вузлах - від ПНД, яка йде від насоса, врізається магістральний кран, потім фільтр грубої очистки і все це переходить на блок реле тиску і датчик сухого ходу. Примітно, що якщо датчик і реле знаходяться в одному блоці, то вони менш надійні, так що краще купувати ці вузли окремо.

Реле тиску прямо пов'язане з відведенням (тієї ж ПНД) на мембранний бак, який зазвичай буває не менше 70 літрів. Після цього встановлюється ще один фільтр, але вже дрібної очищення (зазвичай, це модель зі змінним картриджем), а звідти вже починаються розводки на всі сантехнічні вузли в будинку.

Якщо ви хочете оптимізувати роботу насосу, тобто, скоротити розриви між циклами запуску і зупинки, то вам потрібно буде змінити заводські настройки на реле тиску.

Так, автоматична зупинка відцентрового двигуна за замовчуванням на насосі відбувається при досягненні тиску в мембранному баку 3 атмосфери, а його запуск проводиться, коли воно падає до 2 атмосфер. Ви можете змінити ці параметри, встановивши на відключення 5 атмосфер, а на запуск - 1,5 атмосфер, але будьте обережні, щоб не пошкодити при цьому сам прилад.

Крім того, схема водопроводу в приватному будинку від колодязя повинна орієнтуватися на заводську інструкцію насоса. Звичайно, принцип підключення скрізь однаковий і він описаний вище, але можуть бути деякі нюанси.

висновок

На закінчення слід сказати, що експлуатаційний ресурс насосу багато в чому залежить від чистоти джерела, звідки здійснюється водозабір, так як такі агрегати не розраховані на відкачування піску і мулу. Тому, як мінімум, один раз в 3-5 років вам потрібно своїми руками проводити очищення колодязя або свердловини.