Схема водопостачання з колодязя: кілька варіантів на всі

Здавалося б, дуже серйозне підприємство - вирити колодязь і забезпечити його нормальне функціонування. Праць потрібно затратити чимало. Але ж це тільки, як раз, і будуть «квіточки». «Ягідки» - вся справжня робота, почнеться тільки потім, коли ви почнете реалізовувати свій план водопостачання, ось тут потрібні справжні вміння і певні витрати.

Головні моменти

Більш того, якщо таку роботу не передбачити заздалегідь, вона приречена на серйозні труднощі в реалізації:

• по перше, всю схему водопостачання необхідно буде продумати заздалегідь, ще на етапі проектування будинку;
• по-друге, обов'язково пов'язати цю схему з уже певним місцем риття колодязя;
• по-третє, при створенні колодязя необхідно передбачити відведення в стіні колодязя, який потім піде в будинок; при цьому обов'язково маємо на увазі, що відведення та сама прокладка повинна обов'язково бути нижче рівня промерзання грунту в холодну пору року, а це ще одне невелике дослідження.

Якщо всі ці нюанси були ретельно продумані і виконані, то реалізація проекту виявиться набагато простіше, і в найпростішому варіанті буде мати вигляд, представлений на малюнку «А»:

• 1 - в самому колодязі знаходиться фільтр зі зворотним клапаном, вбудованим або зовнішнім;
• 2 - системи ущільнення виходу трубопроводу з колодязя; радимо звернути увагу на можливості для покращення якості герметизації цього виходу;
• 3 - утеплення верхній частині колодязя; це, може бути, і не обов'язкова, але дуже рекомендована частина всієї конструкції;
• 4 - утеплення всього зовнішнього ділянки труби; дуже важливо і ні в якому разі радимо цим не нехтувати;
• 5 - насосне обладнання вже в самій будівлі; зауважимо, це особливість даної схеми, часто насос встановлюється в самому колодязі, що наочно продемонструють схеми нижче.

Схема складніше з дуже важливим доповненням

Безпосередньо качати воду прямо в систему водопостачання будинку не рекомендується, обов'язково потрібна установка водяного колектора у вигляді бака літрів на 40-60, який, крім усього іншого, забезпечить харчування вдома в разі непередбачених ситуацій.

Така схема з баком може мати такі елементи:

• A - шар гравію, найкраще - кремнієвого, який є прекрасним додатковим природним фільтром;
• B - погружной насос; тут насос безпосередньо в колодязі, на відміну від попередньої схеми;
• C - зворотний клапан; а ось цей елемент з колодязя виведений;
• D - вся схема побудована на трьох рівнях: колодязь - підвал будинку - саме приміщення; тут «D» і є підлогу підвалу;

• E - бак для збору води;
• F - манометр - обов'язковий елемент контролю тиску;
• G - реле тиску - а це вже обов'язково для аварійного припинення роботи системи подачі в разі граничного зникнення або сильного підвищення тиску;
• H - нагрівач води, як елемент системи вже у споживача.

Корисна порада! При проектуванні системи обов'язково врахуйте корисна властивість представленої схеми з баком - тут вказані рівні розміщення всіх елементів. Так видно, що глибина колодязя - 6 метрів, шар гравію внизу становить 50 см, до води зверху - 3 метри, а підлогу підвалу знаходиться на глибині в 2,5 метра.

Звертаємо особливу увагу - насос знаходиться на відстані в 1,5 метра від гравію - це досить багато, для нормального функціонування насоса радимо його встановлювати на висоті в 70-80 см від дна.

Просунуті схеми на всі випадки життя

Спочатку розглянемо схему, в якій дуже прискіпливо поставилися до чистоти води, що подається, і це завжди вітається. Тим не менш, вона має один недолік, який може здатися і істотним.

Схема з триступеневої очищенням

Представляємо ще один варіант водопостачання, що складається з:

• A - насосу;
• B - тут проходить рівень грунтових вод;
• C - утеплення колодязя; часто використовуються плити пінопласту сантиметрів в 10;
• D - коник колодязя для захисту від сміття і дощу;
• E - водопровід з гріючою проводом на 100 Вт; дуже важлива, але і витратна частина схеми, враховуючи вартість електроенергії на постійний обігрів з жовтня по квітень;

• F - ємність з водою;
• G - ще один, вже більш потужний, насос у вигляді повноцінної насосної станції;
• H - відведення до споживача;
• I - поплавковий механізм контролю роботи насосу; зауважимо, контроль роботи насоса проводиться не по тиску в системі, а за рівнем води в накопичувальній ємності; коли рівень в ємності досягає граничної величини, насос в колодязі припиняє роботу;
• J - система очищення води; дійсно, справжній ефект очищення води дають тільки багатоступінчасті системи, кожна щабель в яких відповідає за свою задачу приведення води в порядок;
• K - зворотний клапан.

Віднесемо до недоліків поданої схеми таке міркування:

• ви можете на своїй ділянці для забезпечення його водою пробурити замість колодязя свердловину;

• але чим гарний і вигідний колодязь - вам вода доступна постійно і своїми руками; ви можете подавати воду в будинок або через трубопровід або, дістаючи її зверху, що називається «по-старому» - відром; таку можливість собі дуже корисно залишити;
• на представленій схемі ця можливість виключена з огляду повної блокування утеплювачем виходу колодязя нагорі; це треба визнати невеликим недоліком схеми.

Робимо основний упор на захист

Захистити всі елементи системи водопостачання від промерзання, коли мова йде про подачу з колодязя - дуже важливо.

Наступна схема може в цьому плані служити прикладом:

• A - це відстань від фільтра не повинно бути менше 50 см;
• B - фільтр сітчастого фільтра;
• C - зворотний клапан;
• D - трубопровід;
• E - ретельно ущільнений вихід з колодязя;
• F - трійник і кран зливу води, як елемент захисного механізму;

Корисна порада! Запобіжний спорожнення системи дуже важливий, але часто він виконується нагорі, на грунт поруч з колодязем. Якщо ви обираєте такий варіант, то радимо робити відведення якнайдалі від колодязя, при цьому самим ретельним чином обладнавши захисний глиняний замок навколо колодязя.

• G - плити утеплювача; можливо, утеплення в цьому місці і є надмірною мірою захисту;
• H - компресор з функцією аерації; елемент захисту проник в схему навіть сюди - аерація води, насичення її киснем, один з дієвих методів її очищення шляхом окислення домішок, в першу чергу - металів; окислення збирається внизу у вигляді осаду, який необхідно збирати;
• I - колодязь;

• J - розетка системи електронного управління - завдання вимагають;
• K - утеплений трубопровід;
• L - захист електричного кабелю;
• M - кабель прокладається на глибині в 50-70 см;
• O - глибина промерзання грунту; відзначаємо недолік схеми - труба повинна бути прокладена на 20-30 см нижче рівня промерзання;
• P - утеплювач; як показує практика, таким чином організоване утеплення не дає потрібного ефекту, краще безпосередньо утеплити трубу;
• Q - автоматична система відключення на 6-10 ампер;
• R - елемент системи відключення вже на 25 А;
• S - гріє кабель;
• T - насосна станція;
• V - труба; рекомендований діаметр - 32 мм;
• U - заземлення, про що ніколи не можна забувати.

Вирішуємо проблему розміщення насосу

Правильне розміщення в колодязі насосу допоможе забезпечити потрібний тиск подачі води і її якість. Коли говорить про правильне розміщення, то маємо на увазі відстань насоса до дна колодязя - вона повинна складати не менше 50 см, а в ідеальному варіанті - 60-70.

Якщо розташувати насос нижче, то він буде піднімати з дна осад, який буде йти в трубопровід і, таким чином, погіршувати якість води.

На схемі нижче представлені два варіанти розміщення насосу:

• А - вертикальне розміщення, коли рівень води в колодязі і розміри самого насоса допускають таке, саме переважне, розміщення;
• Б - горизонтальне розміщення; таке використовується тільки при нестачі води в колодязі, при цьому вказане розробниками відстань до дна в 15 см необхідно визнати неприпустимим, але тут часто нічого не поробиш; висновок один - швидше за все первинна надходить вода буде замутнена і доведеться ставити додаткові фільтри.

Складовими ж елементами схеми є:

• A - це і є те проблемне відстань в 15 см;
• B - доводиться в цій ситуації використовувати гнучкий шланг в 1 дюйм;
• C - зворотний клапан;
• D - трубопровід в 32 мм;
• E - тут вже відстань в 50 см і це нормально;
• F - трійник і запобіжний кран зливу;
• G - утеплювач;
• H - електрична розетка - завжди використання електрики на відкритому повітрі викликає проблеми із захистом від впливу навколишнього середовища;

• I - компресор з функцією аерації;
• J - колодязь;
• K - розетка;
• L - вихід з колодязя, якість з'єднань не повинно виникати жодних нарікань;
• M - захист кабелю;
• O - сам кабель, який рекомендується прокладати на глибині в 50-70 см, але узгодьте цей рівень з глибиною промерзання грунту;
• P - глибина промерзання;
• Q - утеплювач;
• R - трубопровід в 32 мм;
• S - заземлення;
• T - пробка автомат на 3-6 А;
• V - пробка на 25 А;
• U - гріючий кабель;
• W - реле тиску.

Не забуваємо і про будинок

Не забуваємо, врешті-решт, заради чого починався весь сир-бор - заради водопостачання будинку.

Нижче схема, яка розкриває нюанси підключення вже з боку, так званого, споживача:

• 1 - зливний кран, який необхідно розміщувати нижче фільтра і насосної станції, ціна помилки проста - слабкий або відсутній взагалі натиск води;
• 2 - потрійний вихід з фільтра грубої очистки;
• 3 - фільтр грубого очищення;
• 4 - труба з нержавійки в 1 дюйм товщиною і довжиною в 15-20 см;
• 5 - гідроакумулятор;
• 6 - двигун і насос з редуктором;
• 7 - реле тиску з манометром;
• 8 - кран, повернений горловиною вгору;
• 9 - воронка, вставлена ​​в кран - повинна бути вище точки виходу з насоса;
• 10 - кран, який дозволяє перекрити лінію від нагрівача;

• 11 - фільтр тонкого очищення з манометром і зливним краном;
• 12 - зливний кран; зверніть увагу на цю особливість схеми - використання запобіжників від нештатних ситуацій - зливні крани, дуже корисно й важливо;
• 13 - запобіжний клапан скидання тиску;
• 14 - зливний кран, його призначення - вивільнення системи перед настанням холодів;
• 15 - шланги всмоктуючої лінії;
• 16 - відведення з нержавійки нижче рівня промерзання грунту;
• 17 - клапан стравлювання повітря;
• 18 - змішувач холодної і гарячої води;
• 19 - зворотний клапан;
• 20 - бойлер на 50 літрів;
• 21 - злив води з системи.

Колектор холодної води

Будь-яка система водозабезпечення - маса роз'ємів і колекторів. Нижче наводимо приклад колектора для розподілу холодної води, яка подається з криниці.

Аналогічно може виглядати і колектор гарячої води:

• A - до умивальника;
• B - до змішувача душа;
• C - до унітазу і пральній машині;

• D - на кухню;
• E - труба колектора на 32 мм (можна і на 25);
• F - лінія від фільтра;
• G - далі до нагрівача.

Представлений колектор на 4 відводу, хоча, зрозуміло, ви можете збільшити їх кількість на свій розсуд, не забуваючи тільки і про відповідне збільшення тиску подачі.

висновки

Так, життя тільки починається, коли ви завершили роботи на колодязі. Тепер доведеться довести домашнім, що їм не доведеться бігати по воду постійно на вулицю. Для цього і проводимо від колодязя повноцінну систему водопостачання, яка вимагає великої продуманості і роботи.

Обов'язково подивіться додаткове відео в цій статті, може воно допоможе вам вибрати необхідну схему, що враховує ваші вподобання й умови експлуатації.