Водопровід з колодязя: схеми і матеріали

Чи важко змонтувати водопровід з колодязя своїми руками? У цій статті нам належить познайомитися зі способами організації введення холодної води в приватний будинок, застосовуваним для цієї мети обладнанням і використовуваними матеріалами.

Колодязі і колодязі

Для початку усунемо плутанину в термінології.

Під водяним колодязем часто розуміють дві абсолютно різні речі:

• Верховодний колодязь, що дозволяє користуватися для господарських (а часом і питних) потреб грунтовими водами.

Уточнимо: в садовому товаристві або житловому селищі вода з колодязя при використанні для пиття потребує обов'язкових фільтрації і кип'ятінні. Причина - вуличні туалети і вигрібні ями, стоки з яких йдуть в грунт.

• Водопровідний колодязь, в якому виконується відвід від магістрального водопроводу на будинок або групу будівель.

Ми розглянемо обидва варіанти.

водопровідний колодязь

Нормативні вимоги

Вони містяться в СНиП 2.04.02-84, який встановлює правила прокладки зовнішніх мереж водопостачання.

Виділимо з тексту документа основні моменти.

1. Запірна арматура на ділянках магістрального водопроводу розміщується в колодязях. Зрозуміло, що мова йде про підземному прокладанні; проте згідно п. 8.42 вона фактично обов'язкове: труби холодної води потрібно прокладати на півметра нижче рівня промерзання.

1. При переході водопроводу під залізницею по обидві сторони від переходу передбачаються колодязі з запірною арматурою.
2. Призначені для запірної арматури і оглядові колодязі на водопроводі повинні будується з дотриманням таких мінімальних відстаней:

• Оглядові колодязі повинні мати діаметр 1 метр, підніматися над навколишнім грунтом як мінімум на 0,2 м, забезпечуватися водонепроникною отмосткой і глиняним замком.

• Відстань між колодязями водопроводу по Сніпу 2.04.02-84 при транспортуванні хлорної води не повинно бути більше 30 метрів. А ось для трубопроводів господарсько-питного призначення воно вказується побічно: в п. 8.10 написано, що протяжність ремонтної дільниці при прокладці в одну лінію повинна бути не більше 3 км, при прокладці в дві лінії або з можливістю перемикання - не більше 5 км.

Однак: впливати на розташування колодязів можуть і вимоги до установки пожежних гідрантів. Вони повинні забезпечити подачу води для гасіння будь-якої будівлі в зоні, що обслуговується водопроводом.

Пристрій

Будь-яких жорстких вимог до пристрою колодязя, крім наявності дренуючого дна і висоти не менше півтора метрів, немає.

Здоровий глузд, втім, підказує ще пару пунктів:

• У зоні пішохідного або автомобільного руху його кришка повинна мати достатню міцність, щоб витримати навантаження без руйнування.
• Стінки колодязя повинні забезпечити відповідну несучу здатність. Очевидно, накривати бетонними плитами поліетиленові колодязі для водопроводу не варто.

Найпростіше рішення - кільця КС і плита з люком ППЛ; однак при монтажі колодязя на побудованому раніше водопроводі встановити кільця досить проблематично. В цьому випадку стінки заливаються бетоном в дерев'яній опалубці з армуванням сіткою або прутком; дещо рідше вони викладаються з червоного повнотілої цегли на бетонній подушці по периметру.

Яке обладнання повинно знаходитися в колодязі?

Необхідний мінімум такий:

1. Елемент запірної арматури - засувка, гвинтовий вентиль або що найрозумніше, кульовий кран.
2. Грязьовик (фільтр грубої очистки).
3. Водолічильник.

Крім цього, буде непоганою ідеєю встановити:

1. Другий кран після лічильника. Він дозволить зняти його, не втрачаючи весь обсяг води у водопроводі.
2. Контрольний вентиль для виміру тиску. Він допоможе вам визначити місце, де виникли проблеми з прохідністю, при різкому падінні напору.

Введення до стін будинку зазвичай прокладається поліетиленовою трубою нижче рівня промерзання. Її діаметр визначається піковим витратою води:

Вибір саме поліетилену обумовлений його еластичністю при негативних температурах: навіть при замерзанні в трубі води вона не отримає ушкоджень і після розмерзання повернеться до початкового розміру. Крім того, введення не потрібно прокладати строго по прямій: вигини цілком припустимі.

Водопостачання від дачного колодязя

Водопровід від колодязя на дачній ділянці може бути побудований за двома схемами - з гідроакумулятором і накопичувальної ємністю.

Перевага першої схеми - в тому, що не потрібно встановлювати на піднесення (горище, зварену опору або природне піднесення) бак значного обсягу. Зате використання накопичувальної ємності дозволить обійтися без стаціонарного насоса: бак можна набирати раз в тиждень через шланг.

Схема з гідроакумулятором

Вона включає:

1. Насос.
2. Встановлений відразу після нього зворотний клапан, який не дозволить воді вилитися з водопровідних труб після зупинки насоса.
3. Введення водопроводу в будинок.
4. Встановлений в приміщенні гідроакумулятор - металеву ємність, поділену гумовою мембраною на відсіки для води і для повітря. Рідини практично нестисливі; повітряна подушка дозволяє створити надлишковий тиск, необхідне для роботи сантехнічних приладів. Крім того, гідроакумулятор містить запас води, що дозволяє насосу простоювати більшу частину часу.
5. Датчик тиску з реле, що включає і вимикає живлення насоса при досягненні порогових значень тиску.
6. Датчик сухого ходу, який зупиняє насос при спустошенні колодязя.

Схема з накопичувальною ємністю

Як уже згадувалося, в цьому випадку пристрій водопроводу з колодязя можна помітно спростити, використовуючи для заповнення бака не стаціонарний трубопровід, а звичайний шланг. Внутрішній водопровід будинку і труби для поливу ділянки підключаються до вихідного патрубка бака.

Корисно: поліетиленові ємності для води продаються вже укомплектованими зливним патрубком розміром 15 або 20 мм.

Чи можна автоматизувати наповнення бака в тому випадку, якщо він забезпечений стаціонарним заливним трубопроводом?

Безумовно. Досить завести в його горловину заливний патрубок, а всередині бака розмістити два датчика рівня з поплавками. Якщо розмір горловини не дозволяє закріпити їх безпосередньо на внутрішній стінці, допоможе проста інструкція: закріпіть датчики на сталевій трубі з підставою-треногой і поставте її на дно бака.

Про насосах

Обидві описаних схеми мають на увазі використання насоса.

Як вибрати цей пристрій?

• Замість комплекту з насосу і гідроакумулятора при невеликій відстані до дзеркала води (не більше 7-8 метрів) може використовуватися призначена для поверхневої установки насосна станція. Ціна цих пристрій починається приблизно від 4 тисяч рублів. Єдиний недолік рішення - помітний рівень шуму при роботі.

• Для чистої води (кількість домішок - не більше 30 г / м3) при великій глибині колодязя підійде вихровий насос з одним робочим колесом. Він може похвалитися високими напором і продуктивністю за рахунок мінімального зазору між робочим колесом і равликом.
• Якщо вода містить багато піску та інших суспензій, краще обзавестися багатоступеневим відцентровим насосом. Збільшений зазор між відцентровою крильчаткою і корпусом компенсується послідовної роботою кількох ступенів, що складаються з робочого колеса і дифузора: кожна з них збільшує натиск на фіксовану величину.

Зверніть увагу: вібраційні (мембранні) насоси, незважаючи на дешевизну, не підходять для наших цілей. Мембрани в них потребують частої заміни. Що ще гірше, вібрація викликає прискорене замулювання колодязя зі зменшенням дебіту води.

висновок

Сподіваємося, що нам вдалося відповісти на більшу частину накопичених у читача питань. Якщо що-небудь в матеріалі залишилося незрозумілим - можливо, відео в цій статті допоможе вирішити цю проблему. Успіхів!