Зруб для колодязя: варіанти облаштування

Одним з найбільш надійних джерел води здавна вважався колодязь. Найбільш поширеними є колодязі шахтного типу. Найважливішою частиною облаштування даного виду конструкцій є криничний зруб. Зараз ми спробуємо розібратися, що це і наскільки складно зробити зруб на колодязь своїми руками.

Багато обивателів помилково вважають, що зруб це той самий будиночок, який накриває підземну частину стовбура і за допомогою якого можна підняти на поверхню відро води. Але це думка не зовсім вірне, наземна частина є лише оголовком конструкції.

Поняття криничний зруб включає в себе повністю всю обробку стовбура від дна, до наземної частини. Яка захищає стовбур від обвалення і попадання в нього забруднень з грунтових вод.

Ще півстоліття тому зруби колодязів, в більшості своїй, робилися з дерева. Зараз поширені більш доступні і довговічні залізобетонні конструкції або камінь.

дерев'яні зруби

Як згадувалося раніше, в відносно недавньому минулому цей матеріал був найпоширенішим. В даний час зустрічаються гурмани, які готові відроджувати технології минулого, щоб облаштувати собі екологічно чистий оригінальний зруб на колодязь, стилізований під старовину, хоча ціна такої конструкції буде досить висока.

вибір деревини

• Істинно королівської деревиною тут є дуб. Зруби колодязів з дуба можуть прослужити, без ремонту до 50 років. Але є маленький нюанс, свежеспіленная деревина не годиться для роботи. Дуб має бути мореним, так як в ньому багато дубильних речовин, і вони будуть впливати на смак і якість води.
• Інструкція по морению дуба гранично проста і доступна кожному, але процес вимагає часу, від 1 року до 3 років. Спочатку беруться рівні колоди без великих сучків і очищаються від кори. Після цього, досвідчені фахівці вважають за краще порізати колоди і зібрати заготовку зрубу з колод або з бруса.

• Найдоступнішим вважається з'єднання вполдерева, але можна стикувати «в лапу». Збираються секції стовбура висотою по 2 м, з колод перетином близько 200 мм. Після чого колоди нумеруються, вся конструкція розбереться і занурюється в воду, краще в проточну, на термін від 1 до 3 років. Далі колоди складаються під навіс на протязі і сушаться протягом літа.

• Бук, в'яз або ясен також використовуються для будівництва. На відміну від дуба їх не потрібно морити, вони не змінюють смаку води. У підводній частині вони можуть служити досить довго, але на повітрі ці породи схильні до гниття. Через цю особливість деревину стовбура комбінують. Бук в'яз або ясен опускають під воду, іншу частину стовбура збирають з дуба, модрини або сосни.
• Сосна, модрина або кедр, є універсальними породами дерева для колодязів. Вони годяться як для надводної, так і для підводного частин стовбура. Єдиний мінус тут в тому, що служити такий ствол буде близько 30 років,
• Іва, ялина або береза ​​на зруби колодязів йдуть рідко, так як вони схильні до гниття і такий ствол буде стояти близько 5 - 7 років. Деревина цих порід може підійти, хіба що, для наземної частини зрубу, оголовка.

принципи монтажу

• Даний метод є найпростішим і найбільш прийнятним для облаштування своїми руками. Першим етапом в організації колодязя, природно, є риття стовбура. Якщо в даній місцевості м'який грунт, то в міру заглиблення, стінки шахти слід зміцнювати дерев'яною опалубкою, щоб не стався обвал. Розміри стовбура повинні бути на 30 - 40 см більше зовнішньої стінки зрубу.
• Після досягнення проектної глибини, що скупчилася вода повинна бути відкинуті. Як правило, це робиться відрами, так як ціна на спеціальний глибинний насос, здатний відкачати брудну воду, досить висока.
• Перед тим як зробити фундамент майбутньої конструкції, дно шахти вирівнюється. Якщо грунт на дні м'який і не стабільний, під вінець закладаються плитняк, це великі камені службовці фундаментом. Камені укладаються за рівнем, щоб наступну кладка не перекосило.
• Після монтажу 2 - 3 перших вінців, нижній вінець варто прикопати, тому як на початковому рівні, колоди можуть спливти при заповненні водою.
• Після цього поступово монтуються наступні рівні. Вінці повинні з'єднуватися якомога щільніше, для цього кожен вінець, після укладання, по периметру обстукивается барсиком (дерев'яний молоток). Бити безпосередньо по колоді не можна, для усадки таким способом використовується дерев'яна прокладка.

• Після закінчення монтажу кожного вінця слід перевіряти зруб на горизонтальність, за допомогою рівня і вертикальність, використовуючи схил.
• Після монтажу 6 рівня, роботи призупиняються для організації природного фільтра на дні колодязя. Першим шаром засипається великий щебінь на 100 мм від дна. Далі засипається прошарок дрібного чи середнього гравію на 50 мм. Після чого робиться подушка, що складається з річкового піску товщиною 200 мм. Всі матеріали, перед засипанням, повинні ретельно промиватися.
• У разі, коли вода в колодязь надходить не тільки знизу, але і збоку, в колодах знаходяться під водою робляться отвори. Зовнішня сторона конструкції засипається гравієм або щебенем, товщиною не менше 250 - 350 мм. Бічна подушка повинна підніматися над водоносним шаром на 100 мм.

• Зруб на колодязь в стовбурі шахти повинен обов'язково фіксуватися. Фіксація здійснюється за допомогою заставних вінців. Для облаштування таких рівнів беруться довші колоди, що виступають за межі конструкції на 50 см. Для монтажу в стінці ствола робиться підкоп: якщо грунт м'який, то під застави укладаються плитняк та завдатки розклинюються.
• Весь стовбур повинен бути повністю герметичний. Для цього кожен рівень, по периметру і, особливо в пазах, замазується жирної глиною. Але для повної герметизації стовбура краще облаштувати глиняний замок. Інструкція з облаштування проста: в простір між стінками конструкції і стінками стовбура засипається жирна глина, яка згодом добре утрамбовується.
• У нижній частині стовбура досить шару глини в 150 - 200 мм, але чим ближче до поверхні, тим товщі повинен бути замок до 350 - 400 мм. Завдяки такому затвору, ваш криничний зруб буде надійно захищена від попадання ґрунтових вод.

Важливо: ущільнювати з'єднання пеньком або клоччям, а також фарбувати стіни шахти або просочувати деревину, будь-якими антисептиками настійно не рекомендується. Так як це може негативно позначитися на якості води.

• Коли повністю весь стовбур шахти викладений, крайня обв'язка робиться з заставних колод більшого діаметру. Вони будуть служити основою для зведення дерев'яної надбудови. Облаштування майданчика навколо шахти можна робити різними способами, тут вже як вам більше підходить. Отмостка робиться в діаметрі 2 м від стовбура.
• Якщо ви будуєте 100% екологічно чисте споруда під старовину, то потрібно зняти верхній шар грунту на 20 - 30 см і навколо шахти влаштувати насип з жирної глини, глиняний замок. Отмостка робиться під ухил від шахти, на неї укладаються напрямні колоди, і зашивається настил з дощок.
• Але простіше, надійніше і довговічніше буде зробити подушку з піску з гравієм і під ухил залити армованим бетоном. Можна просто навколо укласти бетонні або кам'яні плити.
• Так як поміняти зруб в колодязі повністю досить проблематично, найчастіше господарі віддають перевагу фрагментарного ремонту. Іншими словами, змінюються тільки прийшли в непридатність колоди. І хоча ціна такого ремонту висока, але це дешевше ніж міняти всю конструкцію.

бетонні конструкції

• Більш доступними за ціною, простими в монтажі, а значить і більш популярними, є зруби колодязів із залізобетонних складових, як правило, використовуються бетонні кільця.
• Для старих стовбурів з дерев'яною обв'язкою, заміна зрубу в колодязі на залізобетонний, є найоптимальнішим варіантом. Інструкція по монтажу тут на багато простіше, ніж в першому дерев'яному варіанті.
• Початок монтажу тут повторює перший варіант. Спочатку колодязь осушується і вирівнюється дно шахти. Перше кільце, що служить підставою для всього стовбура, має бути товщі, ніж інші на 50 мм.
• Нижня кромка кільця повинна мати конусоподібну форму, необхідну для гарного заглиблення. Якщо конус не передбачений, робиться металевий ніж, що складається з смуги і навареними металевих штирів.
• Перед установкою наступного кільця, по периметру нижнього сегмента накладається герметизирующий шар цементно-піщаного розчину з водостійкого цементу. Після стикування сегментів, щілину між ними додатково замазується розчином і фіксується гідроізолювати, металевими скобами. Набивати їх можна як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони.

• Іноді з внутрішньої сторони стовбура, набивається сходи з таких же металевих скоб, вона призначена для проведення ремонтних робіт. Але необхідність установки таких сходів вирішується в індивідуальному порядку.
• Як і в першому випадку, якщо надходження води йде не тільки знизу, але і з боку. На рівні водоносного шару робляться отвори, з зовнішньої сторони засипається щебінь, на 100 мм вище водоносного шару. Плюс, на дно колодязя, засипається природний фільтр.
• У міру установки кілець, по зовнішньому периметру робиться гідрозамок. Можна скористатися глиняним замком, ціна на нього буде набагато менше. Але якщо стовбур стоїть на нестабільні пластах, ми радимо, зовнішній периметр армувати і залити водостійким бетоном.
• Справа в тому, що глиняний замок не зможе утримати зрушення пластів, в результаті чого кільця можуть зрушитися і герметичність стовбура порушиться. А армована бетонна сорочка, буде надійним захистом для стовбура.
• Добравшись до поверхні землі, навколо стовбура, також робиться похила вимощення з бетону. Мінімальний розмір вимощення 1 м.

Важливо: існують також рівні залізобетонні секції, призначені для облаштування стовбурів. У них передбачено з'єднання «в лапу», монтуються такі секції за принципом дерев'яного зрубу, але монтаж більш довгий і трудомісткий, в порівнянні з кільцями.

На відео в цій статті показано процес закладки кілець.

висновок

На завершення слід зазначити, що новий колодязь перед використанням рекомендується кілька разів викачати, щоб прибрати першу брудну воду. А коли вода стане кристально чистою, ми вам радимо, перш за все, віднести її для аналізу в СЕС. Іноді очищення колодязя може тривати до 1 року.